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O cara que vende é esse aqui, ele tinha do 2 também mas acabou vendendo, por enquanto ele só tem do 1, mas tem que pintar com verniz, o que não é difícil.Putz nem sabia que tem gente vendendo as carcaças, tenho um Telejogo aqui que a madeira está esfarelada e o console não está funcionando.
No meu eu coloquei um meia caneca.Hoje eu não fiz uma gambiarra, e sim desfiz uma, pois finalmente pude deixar meu N64 americano NTSC novamente e eliminar aquele defeito nas cores dos modelos americanos transcodificados!
Eu nunca tinha feito isso antes e estava com bastante medo, com receio de danificar alguma coisa e inutilizar o meu console, pois meu modelo americano é o meu único console que roda meus cartuchos japoneses, meus outros dois nacionais não rodam, mas já tinha decorado como fazer isso, só me faltava o bendito cristal NTSC 14.31818 que nunca encontrava a venda na minha cidade, e hoje finalmente consegui ele, achei em uma loja que nunca tinha comprado antes, que passei mês passado por acaso na frente dela, mas não pude ir, e hoje consegui ir lá e a loja era bem boa, depois de tanto tempo atrás desse cristal comprei ele lá:
Só que esse cristal não é idêntico ao cristal original que vinha nele, que era um modelo daqueles pequenos achatados, mas como tinha a mesma frequência peguei igual, melhor do que nada, eu só tive que instalar ele deitado de lado para caber dentro da carcaça, então hoje de tarde resolvi começar o processo, primeiro tirei a ponte que ligava um chip a uma perninha levantada de outro, depois consegui baixar a perninha levantada sem quebrar ela, e consegui fazer uma solda bem pequena e ligar ela na posição original novamente, apesar de complicada consegui fazer de boa sem problemas, mas o que mais me deu trabalho foi remover o cristal PAL-M ligado a um capacitor, eles eu removi de boa, mas ficou uns pedaços das perninhas dele nos terminais da placa, na verdade quem fez a transcodificação cortou o cristal original com alicate e soldou o outro cristal PAL-M ligado a um capacitor junto em cima do que sobrou do cristal original, e foi esse resto que me deu trabalho para remover, fiquei com medo de danificar alguma trilha ou terminal, mesmo assim consegui, depois finalmente coloquei o cristal NTSC, primeiro cortei as perninhas dele pela metade, pois eram grandes demais, e consegui soldar ele nos terminais, o resultado do trabalho ficou assim:
Só que quando fui testar ele eu tive problemas, levei um grande susto, pois quando liguei ele na primeira vez ele simplesmente não deu tela, ai fiquei apavorado pensando, será que eu ferrei com o console? E para piorar ainda mais o meu susto, o console deixou de ligar quando fui testar com outro cartucho, ai o console não ligou mais, depois peguei o meu modelo Jabuticaba e ele também não ligou, ai fiquei desesperado pensando, putz! Será que além de eu ter ferrado o console americano, ainda queimei a fonte com o conserto que fiz??? Ai lembrei que minha fonte está com um mal contato a algum tempo, as vezes os meus 3 consoles não ligam quando vou usar eles com ela, e ai abri ela para ver se estava com algum cheiro de queimado, ou se tinha algum outro problema, depois montei ela e liguei no meu console Jabuticaba, e para meu alívio o console ligou, depois fui testar novamente o americano, e ele não deu tela novamente, mas foi ai que percebi a tremenda burrada que eu tinha feito, pois como o console ainda estava aberto para testar, eu não tinha me dado conta que eu simplesmente tinha colocado o Jumper Pak virado!
Foi só eu desvirar o Jumper Pack que o console voltou a dar imagem, e funcionando perfeitamente! Agora ele funciona que é uma beleza qualquer jogo, sem o pisca pisca de cores! Eu não conseguia jogar alguns jogos que eu tenho aqui, como o Batman do Futuro que foi com ele que descobri esse defeito das cores, e principalmente meu Resident Evil 2 que nunca consegui jogar nele porque ele era o que mais piscava as cores, mas agora está funcionando lindamente!
Fiquei bastante feliz que consegui fazer esse conserto apesar do grande susto, pois fazia anos que estava atrás desse cristal, uns 7 anos, e foi um dos consertos mais complexos que fiz apesar de ser algo simples, pois não tenho muita habilidade com solda ainda e ressoldar a perninha daquele chip pequeno ainda é bastante complicado para mim, mas agora meu N64 americano finalmente está 100%
É americano mesmo, se não tivesse esse problema de oscilar cores eu nem mexeria nele, mas como os americanos transcodificados tem com alguns jogos fui obrigado a voltar ele para NTSC, pois vá que eu pegue um jogo japa que dê esse problema de cores... Esse americano é o meu único N64 que roda meus jogos japoneses, os meus outros dois N64 são da Gradiente e não rodam eles.No meu eu coloquei um meia caneca.
Esse n64 é americano ou brasileiro da gradiente / playtronic?
O n64 nacional não roda jogos japoneses pois ele tem um pif exclusivo para o brasil, e esse ci indica a região e o sistema de cores, por isso a conversão não fica boa.É americano mesmo, se não tivesse esse problema de oscilar cores eu nem mexeria nele, mas como os americanos transcodificados tem con alguns jogos fui obrigado a voltar ele para NTSC, pois vá que eu pegue um jogo japa que dê esse problema de cores... Esse americano é o meu único N64 que roda meus jogos japoneses, os meus outros dois N64 são da Gradiente e não rodam eles.
Pois é, eu já sabia alguma coisa sobre esse lance do Pif, ao menos a Playtronic/Gradiente não fez uma transcodificação porca no N64, como fez no NES que ela tinha importado um lote dele dos EUA para cá, o N64 nacional foi feito 100% para o nosso sistema de cores.O n64 nacional não roda jogos japoneses pois ele tem um pif exclusivo para o brasil, e esse ci indica a região e o sistema de cores, por isso a conversão não fica boa.
O pif do console americano roda jogos japoneses normalmente, e também é compatível com o sistema ntsc. O pif do console nacional não tem uma contibilidade boa com ntsc, pois ele foi feito para sistema pal-m, por isso se passar console nacional para ntsc não fica bom, assim como o inverso passar console americano para pal-m.
Um bom jogo para testar é o killer instinct ou o menu do everdrive 64, no killer fica uma faixa piscando na parte de baixo da tela em console americano convertido para pal-m, e isso ocorre por causa do pif.
Tópico da "destranscodificância"
www.seganet.com.br
No caso do nes pelo o que eu li no seganet, o Neto falou que não tem como passar o nes realmente para pal-m, pois o sistema de cores é gerado na ppu e no caso do nes é transcodificação, já os outros consoles ficam pal-m mesmo com exceção do n64 por causa do pif, e que a qualidade do pal-m depende da tv também.Pois é, eu já sabia alguma coisa sobre esse lance do Pif, ao menos a Playtronic/Gradiente não fez uma transcodificação porca no N64, como fez no NES que ela tinha importado um lote dele dos EUA para cá, o N64 nacional foi feito 100% para o nosso sistema de cores.
Hoje fiz mais uns testes com ele, testei na TV LCD que é a melhor daqui de casa, e ele funcionou perfeitamente, agora está aprovado, eu tinha medo dele ficar preto e branco nessa TV, pois tenho alguns consoles antigos que funcionam normalmente nas TVs de tubo, mas que sempre ficam preto e branco na LCD, mas ele funcionou perfeitamente nela.
Sobre o cristal meia caneca que você tinha falado antes, era um desses mesmo que eu queria, que é igual ao original que veio nele, mas como infelizmente não tinha acabei pegando esse mesmo, e deu certo menos mal...
Mas não desisti, como dessa vez tinha feito tudo certo, resolvi limpar o botão com álcool isopropílico, pois não tinha feito antes, pois a sucata que eu tinha pego esse botão estava abandonada a anos, ele podia ter pego sujeira ou umidade, então limpei ele, limpei os contatos também, ai quando montei o console e testei ele com esse Super Metroid, finalmente o reset funcionou! Agora esse SNES está 100% depois de 7 anos que comprei ele... Resetei o console umas 30 vezes para confirmar que estava 100%...
Pior que não, eu esperava uns 20 segundos para resetar ele novamente, fiquei mais de 10 minutos testando só para confirmar, pois levei tantos anos para consertar esse defeito...HAHAHAHAHAA
Boa, quase queimou o console para testar a função HAHAHAHAH
Até dá para deixar ele NTSC, mas acho que vai piorar seu console... Já falei algumas vezes com o @*ka sobre isso e ele me disse que o PIF do console da Gradiente é diferente do modelo americano, ele é exclusivo nacional e feito para rodar perfeitamente somente em PAL-M, então se ele for transcodificado para NTSC vai dar problemas assim como aconteceu com os modelos americanos que foram trazidos para cá na época, e que foram transcodificados para PAL-M, esses consoles dão erros na imagem em alguns jogos, piscando do colorido para o preto e branco, pois o PIF do console americano é feito para rodar nativamente em NTSC, e a mesma coisa pode acontecer com o modelo nacional se essa modificação for feita.Eu parei de mexer nos meus consoles. Já aceitei que eles vão se tornar fósseis para quando o mundo acabar e alienígenas vieram nos visitar.
Mas descobri que meu N64 gradiente sendo PAL-M, não funfa no conversor RCA/HDMI que comprei.
Alguém tem uma solução fácil pra mim? Alguma solução já pronta para transformá-lo em NTSC? Coisa simples: trocar algum trequinho e soldar dois fios, no máximo.
Mais um console desPAL-Mizado, meu Mega Drive 1 japonês
Esse console eu nem iria fazer isso, pois a imagem dele estava muito boa, mas agora que estou meio viciado em fazer reparos nos meus consoles, resolvi deixar ele com o seu sistema de cores original... O reparo é similar ao que fiz no meu Genesis 1, mas tem que soldar em dois terminais diferentes, só que eu tive uma dúvida apesar de achar o esquema facilmente, mais fácil que o Genesis 1 que só tinha achado em um lugar, acontece que tinha dois componentes soldados em baixo da placa que eu não sabia se tinha ligação ou não com a transcodificação, eu só vi esse Mega 1 com esses componentes, os outros que via na internet não tinham, mas hoje resolvi testar e deu tudo certo. Só que eu tive um problema que me atrapalhou bastante, pois um dos terminais que soldei, o mais distante que aparece na foto abaixo, ele não pegava solda de jeito algum, era só um buraquinho que não segurava o estanho, e eu já estava começando a ficar nervoso com isso, os outros 3 terminais que soldei fiz bem rápido, mas nem sei quanto tempo levei para conseguir soldar esse, tive que fazer uma gambiarra que nunca tinha feito antes para conseguir soldar, eu cortei um pedacinho de ferro de um terminal de um resistor e enfiei nesse buraquinho para ajudar a segurar a ponta do fio, ai soldei o estanho em cima e consegui fixar o fio, foi assim que consegui fazer, não sei porque o terminal não queria segurar o estanho... Mas deu tudo certo, era para ser uma coisa fácil, mas só me compliquei com isso...
Pior que não, eu esperava uns 20 segundos para resetar ele novamente, fiquei mais de 10 minutos testando só para confirmar, pois levei tantos anos para consertar esse defeito...
Até dá para deixar ele NTSC, mas acho que vai piorar seu console... Já falei algumas vezes com o @*ka sobre isso e ele me disse que o PIF do console da Gradiente é diferente do modelo americano, ele é exclusivo nacional e feito para rodar perfeitamente somente em PAL-M, então se ele for transcodificado para NTSC vai dar problemas assim como aconteceu com os modelos americanos que foram trazidos para cá na época, e que foram transcodificados para PAL-M, esses consoles dão erros na imagem em alguns jogos, piscando do colorido para o preto e branco, pois o PIF do console americano é feito para rodar nativamente em NTSC, e a mesma coisa pode acontecer com o modelo nacional se essa modificação for feita.
Melhor você ir atrás de um console americano NTSC, mas se você conseguir um transcodificado, é fácil passar para NTSC novamente, eu acho o modelo americano muito melhor que o nacional, pois ele é praticamente region free, deve rodar praticamente todos os jogos japoneses, coisa que o N64 nacional não faz, só não sei se roda europeus de boa, mas esses quase nem tem por aqui...
O que aconteceu com você é o mesmo que citei em outro post, os capacitores eletrolíticos quando se descarregam, quando ficam parados por muito tempo, estão em estado de curto.Bom, necessito de avisar uma coisa BEM interessante pra vocês:
Como ainda não estão sabendo, terei que vender alguns videogames de minha coleção pra levantar um dinheiro (explico essa parte depois) e um dos videogames que irei vender, é o meu Atari 2600 Polyvox...
...Tá! Eu sei que é um aparelho simples, que está bem 'original', graças a não ter mudado (quase) tudo, apenas fazendo o mod AV e mantendo o equipamento BEM (MUITO BEM) guardado, depois que o adquiri. Mas, passei por um perrengue com ele que tenho que explicar pra vocês.
Eu ia testá-lo na tv de 42 polegadas, pra demonstrar que ele funciona bem, mas quando o liguei na tomada (videogame desligado e voltagem em 220v), houve um pipoco e a rede do apartamento desligou completamente. Bom, até aí, tá tudo bem pois ela faz isso devido aos disjuntores daqui serem do modelo DR.
Estranhamente, depois que abri o videogame pra verificação primária, notei que o fusível não havia estourado, então pensei "minha santa mãe, o videogame tá em curto..."
Dei um jeito com a leoa e fui na casa do Zé verificar o que tava acontecendo. Ele o abriu e não detectou problema visível. Ao ligar na tomada da casa dele, o videogame funcionou PERFEITAMENTE! Então, o 'problema' está justamente na fonte original dele. o disjuntor DR não a suporta (assim como os modelos antigos de chuveiro que, ao se ligar, desliga automaticamente a rede de energia). Então, o que fazer?
Pra garantir a originalidade do videogame, não mexi em nada nele. Mas, poderia ter feito! A troca da fonte por um modelo mais novo, acabaria com tal problema, mas tiraria os detalhes dele ser um videogame que só foi 'tocado por dentro' pra fazer o mod. Então fica o aviso:
VIDEOGAMES DE MODELOS ANTERIORES A 1989, PODEM DESLIGAR A REDE DE ENERGIA, SE O DISJUNTOR (ou conjunto) FOREM DO MODELO DR.
Ainda não testei uma coisa: e se eu colocar o videogame em 110v e o ligar na rede de energia, via estabilizador? Vai acontecer a mesma coisa?!?
O que aconteceu com você é o mesmo que citei em outro post, os capacitores eletrolíticos quando se descarregam, quando ficam parados por muito tempo, estão em estado de curto.
E se for ligado direto na tomada o DR vai entrar em ação, porém depois que o aparelho foi ligado os capacitores saem dessa condição, porém se ele é original os capacitores eletrolíticos dele precisam ser trocados, pois a vida útil deles em uso são de aproximadamente 10 anos, parado cai para 2.
O mesmo ocorre com a fonte, lá dentro tem um capacitor grande que precisa ser trocado para que a sua fonte volte a funcionar normalmente.
Console antigos não estão preparados para usarem fontes chaveadas devido a oscilação de alta frequência que acaba atingindo o sinal de vídeo, isso é facilmente resolvido adicionando um capacitor cerâmico na entrada de energia do console.
Sabe dizer se os capacitores eram novos?Realmente. Obrigado pelo seu post sobre isso, foi um dos pontos de pesquisa que tive e...
...Os capacitores do videogame já haviam sido substituidos anteriormente, na hora que foi feito o mod AV nele (a mais ou menos 1 ano). Agora, acha que ele pode funcionar normalmente com o DR ou será que consigo fazer funcionar usando o estabilizador (modificando a voltagem dele para 110v)?
é galera, vamos evitar estabilizadores...
no breaks ou nada
Fui fazer a manutenção no meu NES pela 3ª vez, a primeira foi quebrar o pino da “trava” pra rodar tudo, a segunda foi pra remover a infame placa da PlayTronic e a terceira quase deu m****, foi a troca dos capacitores.
Dentro do meu NES nacional veio mais capacitores que o normal no ridículo módulo de RF/AV/Força. Deu trabalho pra remover a solda, troquei os capacitores, religuei e nada, percebi que um dos capacitores que troquei não era compatível com a voltagem do velho, um dos que não mostra em nenhum tutorial. Tive que tirar a solda mais uma vez do módulo, foi aí que danificou 3 dos 5 contatos que faz entre ele e a placa:
Coloquei o capacitor de volta, em geral dos 8 só 1 não troquei, porque não estava nos tutoriais que achei por aí. Resoldei o maldito módulo e o videogame voltou à funcionar. Quando foi um dia desses, ligou e desligou. Eu pensei que foi a fonte ou o regulador de tensão 7805 que troquei também, mas depois de averiguar a continuidade dos 5 conectores, um deles estava falhando, aí fiz a gambiarra recomendado por muita gente:
Levei o ponto da origem pro destino através de um fio e pronto, voltou à funcionar. Mexer com meu NES, mais nunca.