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Quais gambiarras ou consertos vocês fizeram em seus retros recentemente?

WallaceSSilva

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Como tenho vários consoles analogicos, quanto menos cabo, menos interferencia no sinal, já que uso também switcher...aí imagina:
console>cabo>conversor>cabo>switcher>cabo>tv.

Considerei uma caixinha dessas já, porém o que eu nao achei (nem sei se tem) um cabo único que já convertesse o sinal rgb para s-video/composto seria o ideal pra mim. Existe? ainda mais idealmente, algo assim: que eu pudesse trocar facilmente entre s-video e composto, pois é o tipo de cabo que eu uso nos meus outros consoles:

snes (esse ainda nao tem habilitado saída s-video, mas em breve), n64, ps1, sega saturn. Adoro trocar facilmente entre o sinal composto e s-video desses consoles simplesmente trocando de canal na tv, porque já tá tudo conectado com um unico cabo ligado ao switcher.

Meu switcher de s-video tbm tem video composto, aí só troco o canal AV da tv quando quero usar composto ou s-video no meu game.

Visualizar anexo 478383

Eu acho que se eu realmente quiser um desses, eu mesmo tenho que fazer, ou encomendar com a retro-memory.

Ouvi dizer também que cabo composto que sai do 32x dá uma limpada boa no rainbow banding, já que o encoder de video é outro. Porém o preço mata. Gosto do hardware original, mas tenho limites...

E quando eu quiser de fato uma imagem limpa com cabo componente do megadrive, eu jogo no genplusGX do wii: fica uma maravilha. MInha tv é de 29 da samsung modelos mais fim de linha, eu tbm desligo todas essas funcoes de noise reduction, etc.
Retromemory Eu não sei, mas acho que a única empresa que tem o transcorders dentro do cabo era a a Retrovision mas esquece ... Os produtos deles são caríssimos e sempre falta estoque.
Questão de fazer um MOD, se souber de eletrônica ou conhecer alguém a melhor forma é fazer o novíssimo MOD triple Bypass pro Mega, elimina TODAS as imperfeições no vídeo e de quebra tem um AMP pra dar aquela tunada no áudio, fornecendo todos os outputs possíveis: Componente, S-Video e um composto "perfeito" com um novo encoder NTSC.


 

Tina Ferrarista

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E lá vamos nós ter que reparar controle de Xbox 360 mais uma vez... Pelo que parece, ele gostou tanto de me ver jogando Forza Horizon que resolveu que era hora de fazer drift. Bem, abri o controle, abri a parte do analógico e limpei as partes internas que fazem contato com o analógico(este treco cinza da primeira imagem). Aproveitei também para trocar o analógico direito, que já estava um pouco folgado, por um "novo" de uma placa de PS3 mesmo.
Vou ver se eu acho onde coloquei a carcaça preta, pois estou com zero vontade de limpar esta carcaça branca aí.

Ah, sim, drift resolvido com sucesso, até o deadzone do esquerdo, que ficava um tiquinho intermitente pra cima(eu resolvia jogando a deadzone acima de 5%), agora está certinho no centro.
IMG_20251203_103908.jpg
IMG_20251203_103751.jpg
IMG_20251203_103800.jpg
IMG_20251203_103832.jpg
IMG_20251203_105226.jpg
 

Almmiron

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E lá vamos nós ter que reparar controle de Xbox 360 mais uma vez... Pelo que parece, ele gostou tanto de me ver jogando Forza Horizon que resolveu que era hora de fazer drift. Bem, abri o controle, abri a parte do analógico e limpei as partes internas que fazem contato com o analógico(este treco cinza da primeira imagem). Aproveitei também para trocar o analógico direito, que já estava um pouco folgado, por um "novo" de uma placa de PS3 mesmo.
Vou ver se eu acho onde coloquei a carcaça preta, pois estou com zero vontade de limpar esta carcaça branca aí.

Ah, sim, drift resolvido com sucesso, até o deadzone do esquerdo, que ficava um tiquinho intermitente pra cima(eu resolvia jogando a deadzone acima de 5%), agora está certinho no centro.
lembro que uns anos atrás procurei joystick hall effect para x360 e nao existia, porém de uns tempos pra cá parece que tem um específico pro x360 no aliexpress.

se presta ? ninguem sabe...
1764782271585.png
 

Odin Games

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Depois de alguns meses afastado devido ao meu curso de eletrônica, ganhei dois meses de férias e agora vou ter um tempo para relaxar e postar alguns consertos aqui, felizmente registrei os consertos inéditos que fiz nesse tempo, só tenho que me organizar aqui para postar, mas vou começar por meus dois Dreamcast e um dos meus Gamecube que recuperei os leitores deles recentemente e agora eles estão lendo novamente :ksorriso



Começando pelos meus dois Dreamcast, um deles tinha parado de ler completamente a alguns anos, acho que pouco antes da pandemia, e o segundo a uns dois anos começou a ficar com o leitor fraco e mal conseguia ler dois discos originais impecáveis que tenho aqui, o resto ele não lia mais... Então cheguei na conclusão que eles precisavam de um recap nas placas controladoras dos leitores, mas primeiro eu queria adquirir um Capacheck para poder medir os capacitores deles, só que tive outras prioridades de ferramentas para adquirir nesse tempo e até agora não consegui adquirir ele, então como tinha todos os capacitores de reposição aqui, resolvi fazer recap total neles, e removi todos os capacitores das placas controladoras dos leitores deles, os capacitores são esses, sete capacitores de 100 uF, sendo 5 deles de 6.3V e dois de 16V, mais três capacitores de 47 uF por 6.3V:



Eu acabei colocando três capacitores de 47 uF por 10V, e sete capacitores de 100uF por 16V que eu lembre, acomodei eles bem nas placas controladoras para depois montar os leitores sem problemas, e ficaram assim nessa posição, os dois, essa foto é do primeiro leitor que recuperei, mas o segundo ficou melhor acomodado e mais bonito, por já ter pego a prática com eles melhor:



Feito isso e montado os consoles, passaram a ler normalmente, era só os capacitores ruins mesmo, não precisei regular nada.

Mas depois de ter mexido neles resolvi mexer no meu Gamecube preto americano, eu tenho dois Gamecube, o segundo é um roxo da Gradiente que é meu xodó, mas esse ainda funciona normalmente, os dois eu tenho a muitos anos, mas meu preto americano parou de ler em 2019, quando já fazia uns sete anos que eu tinha ele, na época eu ainda estava começando a me aventurar na eletrônica e tinha muito menos prática e conhecimento que tenho hoje, acabei abrindo o console e desmontando o leitor, tentei regular ele e não consegui, depois não mexi mais nele... Mas nessas últimas semanas depois que peguei o embalo quando recuperei os leitores dos meus dois Dreamcast, resolvi mexer nesse Gamecube preto também, mas vi que ele era bem mais complicado de mexer que os leitores dos Dreamcast, um dos motivos de eu não ter mexido mais no leitor desse console foi quem na primeira vez que mexi nele, eu tinha outro leitor de um Gamecube sucata que ganhei uma vez, na época tentei fazer um recap naquele leitor e acabei arrancando o PAD de um dos terminais de capacitor da placa controladora, e acabei ficando com tanto receio de mexer na placa do leitor do console que não quis mexer mais, mas dessa vez deixei o medo de lado, pois já estava com minha estação de retrabalho novamente, naquela época eu arranquei aquele PAD com alicate, então pude remover ele mais tranquilo, só que dessa vez pesquisei antes, e vi que não precisava fazer um recap total nessa placa controladora, o problema poderia ser só nesse capacitor aqui, o C408:



Vi alguns vídeos no Youtube de um pessoal trocando só ele, que é um capacitor de 47 uF por 4V, por algum motivo esse capacitor vaza, então é necessário trocar ele, só que como minha estação de retrabalho esquentou demais outros dois capacitores perto dele, que são muito próximos, resolvi trocar os outros dois também, um outro de 47 uF por 4V e um de 100 uF por 6.3V, coloquei no lugar dois de 47 uF por 10V e um de 100 uF por 16V, tive que colocar eles nessa posição para poder fechar a carcaça metálica que vai por baixo do leitor:



Notem que no terminal C408 estava com uma mancha marrom onde era o capacitor original, isso é uma mancha do vazamento do capacitor que ficou ali, eu limpei mas não saiu a mancha, curiosamente o PAD que arranquei em 2019 no leitor sucata que tentei recuperar antes foi justamente desse terminal, provavelmente o outro tinha vazado também e ficou mais frágil, como arranquei ele com alicate aquela vez acabei danificando o PAD, mas como dessa vez removi o capacitor com a estação de retrabalho, felizmente não danificou os PADs.

Só que mesmo com os capacitores trocados, o leitor não queria ler, mas eu já sabia que talvez tivesse que regular o leitor novamente, eu já tinha tentando regular antes, sem sucesso, mas dessa vez escolhi regular ele entre 90 ohms e 95 ohms, colocando o multímetro em escala de resistência, para regular tem que mexer nesse trimpot aqui:



Vi muitos vídeos de gente indicando colocar em 530 ohms, 180 ohms, 150 ohms, 120 ohms, 70 ohms, mas a maioria dos vídeos que vi indicava 90 ohms, nessa foto que bati estava em 95 ohms e funcionou, testei e finalmente ele voltou a ler, deixei em 95 ohms mesmo:



Felizmente consegui recuperar os leitores desses três consoles, os dois Dreamcast não deram tanto trabalho, foi só fazer o recap total das placas controladoras dos leitores, mas o do Gamecube foi meio complicado, a placa controladora dele é mais delicada de mexer, e ainda tem que saber regular, mas no fim deu tudo certo.

Eu não cheguei a testar, mas parece que a regulagem em 530 ohms no leitor do Gamecube é para consoles desbloqueados com chip Xeno, como meus dois consoles são bloqueados ainda, não sei se isso é verdade, mas quem tiver os consoles desbloqueados com chip Xeno, talvez seja essa a regulagem para os leitores voltarem a ler, no meu caso funcionou com o leitor em quase 95 ohms. Acabei abrindo e testando o leitor do meu Gamecube roxo de curioso e só medi quantos ohms estava regulado o leitor dele, não lembro exatamente agora, mas ele estava entre 80 a 85 ohms, e ele nunca teve o leitor mexido antes.
 
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wilneeto

Bam-bam-bam
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Caras, durante as férias de final de ano, vi um vídeo de um canal chamado Macho Nacho, onde ele ensina a trocar a tela do PSP por uma IPS.

Neste vídeo, parecia tudo muito simples, apenas com bastante cuidado seria possível um leigo em eletrônica realizar a troca (o que é meu caso).

Fiquei pensando naquilo, resolvi desenterrar meu PSP... tela toda fodida, amarelada... no entanto ele está todo original (caixas e etc). Pensei, vamos lá ver o preço da brincadeira.

Achei a tela por um preço bem ok no Aliexpress na promo de natal e tome-lhe boleto. E veio a ressaca moral, se eu não conseguir e foder meu psp... comecei acompanhar na olx os psp usados com um preço ok, poderia ser até sem acessórios nem nada. Queria só funcional mesmo, caso eu matasse o meu.

Ontem que chega junta a Tela e o PSP e para minha surpresa o da OLX estava lindo. Então, respirei, vamos lá, você vai ser o sacrificado. Abri o vídeo e segui EXATAMENTE todos os passos e consegui trocar a tela! Reforço, sou totalmente leigo em eletrônica e zero destreza com os componentes minúsculos.

Confesso que o mais difícil foi tirar os parafusos, um estava enferrujado e acabou quebrando a "presilha/encaixe" da carcaça que era fixada junto ao parafuso
Por consequência a parte de baixo ficou levantinha ali... Na foto da para observar. Essa foi a única avaria que tive no procedimento.

Se alguém tiver uma sugestão de como eu posso arrumar isso, agradeço muito.



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WhatsApp Image 2026-01-29 at 10.40.19.jpegWhatsApp Image 2026-01-29 at 10.40.17.jpeg


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Odin Games

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Depois de um tempo sem fazer nenhum conserto inédito, nessa quarta feira eu consegui arrumar meu Genesis II que descobri essa semana que estava dando tela preta, depois de uns dois anos com ele parado sem liga-lo, e o defeito era o mais simples possível:



Esse eu comprei de um parceiro de outro fórum em 2010 e é original NTSC, nunca foi mexido, tenho bastante apreço por esse console porque adquiri ele num momento complicado meu e da minha família, pois na época perdi minha avó e estava passando por momentos complicados também, e esse console me deu bastante alegrias na época, e nos últimos anos eu tinha acoplado ele no meu Sega CD que adquiri por acaso em 2019 junto com um Mega Drive II, e passei a usar esse Genesis II junto com esse Sega CD, mas acabei ficando uns dois anos ou mais sem jogar o Sega CD, e como tenho outros sete Mega Drive, acabei deixando os dois esse tempo parados. Mas nessa última terça feira resolvi fazer uns testes com o Sega CD, e acabei tendo uma surpresa desagradável, meu Genesis II passou a dar tela preta, e acabei fazendo alguns testes com ele sem sucesso, limpei a placa, troquei o cristal oscilador, ressoldei o slot e alguns terminais da placa que suspeitei que fosse solda fria, e ele continuou a dar tela preta, fiz algumas pesquisas no Youtube, mas a maioria das dicas eu já conhecia, então fiquei bem triste e guardei o console para mexer em breve. Só que nessa quarta eu estava navegando pelo Youtube e me apareceu um vídeo gringo em inglês, acabei dando uma olhada nele, pois ele era curto, eu não tenho paciência de ver alguns vídeos, pois alguns caras ficam enrolando meia hora nos vídeos até dar uma dica que podia ter sido dada em 1 minuto, mas como esse vídeo era curto dei uma chance e assisti ele, e ele falava de umas determinadas trilhas da placa do Genesis II, mas o console do vídeo não tinha a mesma revisão do meu console, o meu era um VA 1.8, e o do vídeo era uma versão posterior, no vídeo falava de uma trilha do dente A19 do slot, que ia até o terminal de um tal de VIA, que essa trilha e algumas dos lados dela costumam oxidar com o tempo e começa a dar tela preta no console, ai verifiquei essas trilhas mesmo a revisão da minha placa sendo diferente, e a placa tinha essa trilha, só estava numa posição um pouco diferente, achei o tal e VIA, e aparentemente a trilha dele estava ok, mas ai resolvi dar uma olhada em outras trilhas, e vi que tinha uma fininha bem oxidada, esta que vai do dente A5 do slot até o pino 5 desse CI 651632DFP-15, esqueci de tirar a foto antes de lixar a trilha, nessa foto eu já tinha dado uma lixada para testar a trilha, não reparem que a placa está com umas manchas esbranquiçadas, estou usando um álcool isopropílico que infelizmente está deixando as placas com essas manchas:



Eu podia ter refeito essa trilha, mas como ela era muito fininha, acabei fazendo um jumper por baixo da placa, liguei um fio Wire Wrap bem fininho no terminal do dente A5 do slot e liguei no terminal que vai para o pino 5 desse CI 651632DFP-15:



Acabei soldando a outra parte do fio na parte de cima da placa, já que tinha um terminal soldado que ia para o lado de cima da placa, que terminava no pino 5 do CI 651632DFP-15:



Feito isso testei o console e ele voltou a dar imagem e som novamente, fiquei aliviado, pois achei que podia ser defeito em um dos processadores, ou algum CI, ou teria que fazer um recap porque o console estava parado a alguns anos, ou comprar um cristal oscilador novo, mas era só defeito em uma trilha mesmo, vou ver se em breve dou um trato nas trilhas que vão para os pinos 2, 3 e 4 desse CI 651632DFP-15 também, pois elas estão oxidando também, uma hora podem dar problema.

Quem tiver algum Genesis II ou Mega Drive III que esteja dando tela preta, pode ser problema em alguma dessas trilhas perto do slot, o defeito pode ser mais simples que a gente imagina, quando me aparecer outros Mega Drive desses modelos dando tela preta, a primeira coisa que irei revisar seria essas trilhas, esse foi o primeiro Mega Drive desses modelos que consertei esse defeito.
 


HuezinXD

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Meus controles de PS3. Os botões ficavam apertando sozinho repetidamente. Troquei a película que tem os contatos. Só foi mais chato que do PS4. Agora estão funcionando.
11.jpg33.jpg22.jpg
 
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HuezinXD

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Um amigo deixou um SNES aqui que liga, mas só da tela preta. A TV reconhece o sinal. Único jogo que chega a mostra imagem é o Sim City. Este jogo quando inicia não tem som, mas assim que vai entrar a apresentação com áudio, a imagem congela. Tô desconfiado do componente destacado. Problema é achar outro igual. Acho que vale a pena tentar trocar por ser algo barato. Se for o chip de áudio já era mesmo. Deixo pra lá. Qual o nome certo pra eu procurar, alguém sabe? photo_2026-04-03_17-42-53.jpg
 

Chris_Arcade

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Um amigo deixou um SNES aqui que liga, mas só da tela preta. A TV reconhece o sinal. Único jogo que chega a mostra imagem é o Sim City. Este jogo quando inicia não tem som, mas assim que vai entrar a apresentação com áudio, a imagem congela. Tô desconfiado do componente destacado. Problema é achar outro igual. Acho que vale a pena tentar trocar por ser algo barato. Se for o chip de áudio já era mesmo. Deixo pra lá. Qual o nome certo pra eu procurar, alguém sabe? Visualizar anexo 497645
Cristal oscilador, não sei se você vai achar com o mesmo valor e forma desse aí, se não me engano só pregando de placa doadora.
 

Almmiron

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eu tenho ps1 com xstation oficial.

hoje em dia, com esses novos firmware redondinho do picostation, qual a diferença em compatibilidade? existe uma lista oficial de compatibilidade do picostation ?
 

Askeladd

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Não é retro mas tem história.

O drift do controle de Sony é basicamente uma DLC não autorizada.
Você compra um PS5 achando que vai jogar sozinho… mas a Sony adiciona um segundo jogador invisível puxando o personagem pra esquerda.
É tecnologia de imersão: Sinta a experiência de dirigir uma Kombi com folga na direção.

Abri o DualSense e imediatamente percebi os engenheiros da Sony claramente odeiam técnicos pobres.

Cheguei no analógico e encontrei a lendária solda SAC305.
Irmão, aquilo não é solda.
Aquilo é o mesmo material usado pra prender plataforma de petróleo no fundo do oceano.
Peguei minha solda Xing Ling vagabunda e joguei por cima da original pra contaminar ela igual traficante misturando com farinha para render mais e para infelicidade geral da nação nunca vimos Funckeiro e Pagodeiro morrendo de overdose.

Comecei no ferro de solda 250 graus nada, 400 graus saiu um milimetro.

A solda olhava pra mim tipo você não tem nível pra essa dungeon.

Depois de alguns segundos eu já tava negociando espiritualmente com o controle por favor sai da placa m****.
Então f**a-se vai de estação de ar quente.

O maçarico do apocalipse.
Joguei aquele vento satânico em cima e o analógico simplesmente DESISTIU DA VIDA.
Caiu igual manteiga esquecida no telhado de um Uno no verão.
Depois mais ar quente, sugador e pronto a placa ficou tão limpa que parecia sala cirúrgica e eu dando risadas dos Youtubers que passavam horas quebrando o analogico inteiro tirando com o ferro, passando fluxo, limpando com cobre.
Naquele momento eu já me sentia tecnico certificado pelo Senai.

Aí pego o analógico novo versão 6.0 laranja.


Olho o sensor Hall Effect e penso FILHOS DA put*… ENTÃO EXISTIA TECNOLOGIA PRA NÃO DAR DRIFT. Um tem sensor e o outro um contato preto só no plástico já.
Ou seja o drift não é defeito. É assinatura de fabricante, quase tão filha da put* como as montadoras.


Instalo o novo analógico e imediatamente tomo uma espetada no dedo.
Sangue, claro. Porque nenhuma manutenção eletrônica fica completa sem oferecer tributo aos deuses da gambiarra.
Todo técnico conhece essa regra:
Se você não sangrou, o conserto não é legítimo.


Aí comecei a soldar os suportes.
Ficou bonito?
Não, ficou parecendo uma ponte feita às pressas durante guerra civil. Mas aquilo ficou tão resistente que agora o controle pode ser usado como arma branca, ferramenta agrícola ou peça estrutural de viaduto.

Ligo a placa pelada, com a bateria com a bancada parecendo cenário de filme do Robocop, tudo desmontado funcionando. Calibro no GitHub.


E então silêncio, sem drift. Sem personagem andando sozinho. Sem o boneco puxando pra esquerda igual tio bêbado voltando do churrasco.


Controle novo em folha, exceto o risco para arrancar a carcaça preta.
10 minutos de serviço.

E foi nesse instante que eu entendi o verdadeiro espírito do brasileiro. Pagar R$ 40,00 em dois analógico e lucrar R$ 80,00 por 10 minutos de trabalho. Acho que ganha mais que médico se tiver demanda suficiente.
 

Cielo

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Não é retro mas tem história.

O drift do controle de Sony é basicamente uma DLC não autorizada.
Você compra um PS5 achando que vai jogar sozinho… mas a Sony adiciona um segundo jogador invisível puxando o personagem pra esquerda.
É tecnologia de imersão: Sinta a experiência de dirigir uma Kombi com folga na direção.

Abri o DualSense e imediatamente percebi os engenheiros da Sony claramente odeiam técnicos pobres.

Cheguei no analógico e encontrei a lendária solda SAC305.
Irmão, aquilo não é solda.
Aquilo é o mesmo material usado pra prender plataforma de petróleo no fundo do oceano.
Peguei minha solda Xing Ling vagabunda e joguei por cima da original pra contaminar ela igual traficante misturando com farinha para render mais e para infelicidade geral da nação nunca vimos Funckeiro e Pagodeiro morrendo de overdose.

Comecei no ferro de solda 250 graus nada, 400 graus saiu um milimetro.

A solda olhava pra mim tipo você não tem nível pra essa dungeon.

Depois de alguns segundos eu já tava negociando espiritualmente com o controle por favor sai da placa m****.
Então f**a-se vai de estação de ar quente.

O maçarico do apocalipse.
Joguei aquele vento satânico em cima e o analógico simplesmente DESISTIU DA VIDA.
Caiu igual manteiga esquecida no telhado de um Uno no verão.
Depois mais ar quente, sugador e pronto a placa ficou tão limpa que parecia sala cirúrgica e eu dando risadas dos Youtubers que passavam horas quebrando o analogico inteiro tirando com o ferro, passando fluxo, limpando com cobre.
Naquele momento eu já me sentia tecnico certificado pelo Senai.

Aí pego o analógico novo versão 6.0 laranja.


Olho o sensor Hall Effect e penso FILHOS DA put*… ENTÃO EXISTIA TECNOLOGIA PRA NÃO DAR DRIFT. Um tem sensor e o outro um contato preto só no plástico já.
Ou seja o drift não é defeito. É assinatura de fabricante, quase tão filha da put* como as montadoras.


Instalo o novo analógico e imediatamente tomo uma espetada no dedo.
Sangue, claro. Porque nenhuma manutenção eletrônica fica completa sem oferecer tributo aos deuses da gambiarra.
Todo técnico conhece essa regra:
Se você não sangrou, o conserto não é legítimo.


Aí comecei a soldar os suportes.
Ficou bonito?
Não, ficou parecendo uma ponte feita às pressas durante guerra civil. Mas aquilo ficou tão resistente que agora o controle pode ser usado como arma branca, ferramenta agrícola ou peça estrutural de viaduto.

Ligo a placa pelada, com a bateria com a bancada parecendo cenário de filme do Robocop, tudo desmontado funcionando. Calibro no GitHub.


E então silêncio, sem drift. Sem personagem andando sozinho. Sem o boneco puxando pra esquerda igual tio bêbado voltando do churrasco.


Controle novo em folha, exceto o risco para arrancar a carcaça preta.
10 minutos de serviço.

E foi nesse instante que eu entendi o verdadeiro espírito do brasileiro. Pagar R$ 40,00 em dois analógico e lucrar R$ 80,00 por 10 minutos de trabalho. Acho que ganha mais que médico se tiver demanda suficiente.

esses caras são uns fdp bicho, microsoft mesma coisa, tem controle licenciado pro series...com fio, tem modelos com hall effect, que funcionam sem fio no PC na boa, mas no series tem que ser com fio, ai a microsoft vende aquela b*sta daquele controle deles a 400 pila, ai tem esse da gamesir, o G7 PRO, o controle é um espetaculo, tem até os gatilhos com hall effect, tem analogico com uma tecnologia nova "mag-res" nem sei o que é isso, tem bateria, tem base de carregamento inteligente, tem giroscopio, botões pra macro, tela frontal magnetica,negocio brutal, tava saindo a 380 reais, ai vc pega mais simples, um gamesir T7 que ja vem com hall effect, mas é com fio pq a microsoft é fdp, ta 155 reais, esses caras são muito canalhas.
 

WallaceSSilva

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Cheguei no analógico e encontrei a lendária solda SAC305.
Irmão, aquilo não é solda.
Aquilo é o mesmo material usado pra prender plataforma de petróleo no fundo do oceano.
Peguei minha solda Xing Ling vagabunda e joguei por cima da original pra contaminar ela igual traficante misturando com farinha para render mais e para infelicidade geral da nação nunca vimos Funckeiro e Pagodeiro morrendo de overdose.

Comecei no ferro de solda 250 graus nada, 400 graus saiu um milimetro.

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Depois de alguns segundos eu já tava negociando espiritualmente com o controle por favor sai da placa m****.
Então f**a-se vai de estação de ar quente.

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Joguei aquele vento satânico em cima e o analógico simplesmente DESISTIU DA VIDA.
Caiu igual manteiga esquecida no telhado de um Uno no verão.
Depois mais ar quente, sugador e pronto a placa ficou tão limpa que parecia sala cirúrgica e eu dando risadas dos Youtubers que passavam horas quebrando o analogico inteiro tirando com o ferro, passando fluxo, limpando com cobre.
Naquele momento eu já me sentia tecnico certificado pelo Senai.

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Olho o sensor Hall Effect e penso FILHOS DA put*… ENTÃO EXISTIA TECNOLOGIA PRA NÃO DAR DRIFT. Um tem sensor e o outro um contato preto só no plástico já.
Ou seja o drift não é defeito. É assinatura de fabricante, quase tão filha da put* como as montadoras.


Instalo o novo analógico e imediatamente tomo uma espetada no dedo.
Sangue, claro. Porque nenhuma manutenção eletrônica fica completa sem oferecer tributo aos deuses da gambiarra.
Todo técnico conhece essa regra:
Se você não sangrou, o conserto não é legítimo.


Aí comecei a soldar os suportes.
Ficou bonito?
Não, ficou parecendo uma ponte feita às pressas durante guerra civil. Mas aquilo ficou tão resistente que agora o controle pode ser usado como arma branca, ferramenta agrícola ou peça estrutural de viaduto.

Ligo a placa pelada, com a bateria com a bancada parecendo cenário de filme do Robocop, tudo desmontado funcionando. Calibro no GitHub.


E então silêncio, sem drift. Sem personagem andando sozinho. Sem o boneco puxando pra esquerda igual tio bêbado voltando do churrasco.


Controle novo em folha, exceto o risco para arrancar a carcaça preta.
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E foi nesse instante que eu entendi o verdadeiro espírito do brasileiro. Pagar R$ 40,00 em dois analógico e lucrar R$ 80,00 por 10 minutos de trabalho. Acho que ganha mais que médico se tiver demanda suficiente.
Independente da marca (M$ é pior), os analógicos atuais são satânicos. Meu controle do PS1 tá rolando até hoje e o meu do Xbox Séries deu drift menos de um ano após a compra, foi consertado e agora 1 anos depois novamente drift.
 

Ren Vercetti

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Não é retro mas tem história.

O drift do controle de Sony é basicamente uma DLC não autorizada.
Você compra um PS5 achando que vai jogar sozinho… mas a Sony adiciona um segundo jogador invisível puxando o personagem pra esquerda.
É tecnologia de imersão: Sinta a experiência de dirigir uma Kombi com folga na direção.

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Cheguei no analógico e encontrei a lendária solda SAC305.
Irmão, aquilo não é solda.
Aquilo é o mesmo material usado pra prender plataforma de petróleo no fundo do oceano.
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Então f**a-se vai de estação de ar quente.

O maçarico do apocalipse.
Joguei aquele vento satânico em cima e o analógico simplesmente DESISTIU DA VIDA.
Caiu igual manteiga esquecida no telhado de um Uno no verão.
Depois mais ar quente, sugador e pronto a placa ficou tão limpa que parecia sala cirúrgica e eu dando risadas dos Youtubers que passavam horas quebrando o analogico inteiro tirando com o ferro, passando fluxo, limpando com cobre.
Naquele momento eu já me sentia tecnico certificado pelo Senai.

Aí pego o analógico novo versão 6.0 laranja.


Olho o sensor Hall Effect e penso FILHOS DA put*… ENTÃO EXISTIA TECNOLOGIA PRA NÃO DAR DRIFT. Um tem sensor e o outro um contato preto só no plástico já.
Ou seja o drift não é defeito. É assinatura de fabricante, quase tão filha da put* como as montadoras.


Instalo o novo analógico e imediatamente tomo uma espetada no dedo.
Sangue, claro. Porque nenhuma manutenção eletrônica fica completa sem oferecer tributo aos deuses da gambiarra.
Todo técnico conhece essa regra:
Se você não sangrou, o conserto não é legítimo.


Aí comecei a soldar os suportes.
Ficou bonito?
Não, ficou parecendo uma ponte feita às pressas durante guerra civil. Mas aquilo ficou tão resistente que agora o controle pode ser usado como arma branca, ferramenta agrícola ou peça estrutural de viaduto.

Ligo a placa pelada, com a bateria com a bancada parecendo cenário de filme do Robocop, tudo desmontado funcionando. Calibro no GitHub.


E então silêncio, sem drift. Sem personagem andando sozinho. Sem o boneco puxando pra esquerda igual tio bêbado voltando do churrasco.


Controle novo em folha, exceto o risco para arrancar a carcaça preta.
10 minutos de serviço.

E foi nesse instante que eu entendi o verdadeiro espírito do brasileiro. Pagar R$ 40,00 em dois analógico e lucrar R$ 80,00 por 10 minutos de trabalho. Acho que ganha mais que médico se tiver demanda suficiente.

Bom relaxo.....digo, relato.

Então estão cobrando em média 80 reais pra colocar o hall effect?

Até tenho estação de ar, mas não tenho as manhas ainda. Acho que vou pagar pelo. Pra o analogico durar pra sempre, não achei tão caro.
 

Brets

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eu tenho ps1 com xstation oficial.

hoje em dia, com esses novos firmware redondinho do picostation, qual a diferença em compatibilidade? existe uma lista oficial de compatibilidade do picostation ?
Na verdade na cena atual quem mais está envolvido é o Megavolt85 e O brasileiro Alber, antes havia uma incompatibilidade com hacks e jogos traduzidos, que foram sanados com a ultima revisão do firmware, atualmente uso a do Alber e não peguei nenhum jogo que não funcionasse, claro que ao baixar o jogo precisa ter aquele cuidados de verificar se o arquivo CUE está relacionado ao Bin, Jogos multi track precisam ser repassados no ultraiso pra deixar single track, mas isso tudo é fácil de resolver. o sistema funciona muito bem.

Xstation infelizmente parece que o projeto não tem mais atualizações.
 

Brets

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Uma pena esse Picostation não funcionar nas outras placas, depois disso qualquer sucata de PS1 virou ouro.
Funciona somente nas PU18 e PU8, PU7 é muito instável, um ponto que julgo negativo é que pra funcionar o playstation não precisa estar lendo discos mas tem que ter os componentes responsáveis pela leitura em pleno funcionamento, porque o Raspberry assume literalmente o lugar da unidade optica.
 

mshonorato

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Instalo o novo analógico e imediatamente tomo uma espetada no dedo.
Sangue, claro. Porque nenhuma manutenção eletrônica fica completa sem oferecer tributo aos deuses da gambiarra.
Todo técnico conhece essa regra:
Se você não sangrou, o conserto não é legítimo.
Belo relato, mas essa parte aqui me deu um alívio, pensei que só eu me machucava...
Essa semana aqui no serviço mexi em 2 Nobreaks, o primeiro me deixou com um leve furo na palma da mão, o segundo deixou um ralado no dedo mindinho.
 
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Marcos Vilarinho

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Como é de gambiarra que nós gostamos, aqui vai uma, na verdade não é bem uma gambiarra com console, mas uma case custom de snes para o meu mister que é um senhor fpga que não tem IO board e nem case oficial, portanto resolvi fazer a minha com uma carcaça de um snes velho que tinha aqui com a placa defeituosa.
Bom, o que temos aqui é o seguinte:
Senhor fpga com cartão de 128gb com jogos de diversas plataformas, está configurado para iniciar automaticamente no core do snes ligado a um monitor crt da samsung syncmaster 591v via direct video a 240p com cabo vga e adaptador hdmi para vga.
A placa usa a chave power do snes como liga e desliga e com led original funcionando, hdmi traseira com extensor, hub usb da baseus com um adaptador bluetooth, cabo usb para alimentar o dac hdmi para vga e uma placa arduino para fazer a entrada do controle do snes funcionar nativamente no mister com o mínimo de imput lag (projeto DaemonBite) https://github.com/MickGyver/DaemonBite-Retro-Controllers-USB.

mister-2.jpg

mister-3.jpg

mister-8.jpg

miter.jpg

mister-4.jpg

mister-5.jpg

mister-6.jpg

mister-67.jpg
 

FeDeBe

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Como é de gambiarra que nós gostamos, aqui vai uma, na verdade não é bem uma gambiarra com console, mas uma case custom de snes para o meu mister que é um senhor fpga que não tem IO board e nem case oficial, portanto resolvi fazer a minha com uma carcaça de um snes velho que tinha aqui com a placa defeituosa.
Bom, o que temos aqui é o seguinte:
Senhor fpga com cartão de 128gb com jogos de diversas plataformas, está configurado para iniciar automaticamente no core do snes ligado a um monitor crt da samsung syncmaster 591v via direct video a 240p com cabo vga e adaptador hdmi para vga.
A placa usa a chave power do snes como liga e desliga e com led original funcionando, hdmi traseira com extensor, hub usb da baseus com um adaptador bluetooth, cabo usb para alimentar o dac hdmi para vga e uma placa arduino para fazer a entrada do controle do snes funcionar nativamente no mister com o mínimo de imput lag (projeto DaemonBite) https://github.com/MickGyver/DaemonBite-Retro-Controllers-USB.
Gambetta linda, gambetta formosa, gambetta bem feita!
 

Askeladd

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Independente da marca (M$ é pior), os analógicos atuais são satânicos. Meu controle do PS1 tá rolando até hoje e o meu do Xbox Séries deu drift menos de um ano após a compra, foi consertado e agora 1 anos depois novamente drift.

Na realidade isso aí é puro engenharia do acionista feliz. Nem vilão de desenho teria coragem de fazer um negócio tão pão-duro.

Os controles antigos tinham uma camada generosa de carbono nas trilhas. Era quase um tanque soviético: você podia jogar futebol com o controle, derrubar no chão, passar raiva no FIFA.

Já os novos parecem que o engenheiro recebeu a missão:
Galera, faça um negócio que dure até a garantia legal acabar precisamos arrancar R$ 400,00 em controle porque faz tempo que a gente não lança nada que não seja remake e aí já viu fecha a divisão de hardware e vira Microsoft, Sega....
A trilha vem numa camada tão fina que o analógico já sai da fábrica pensando… eu tenho no máximo 16 meses de vida. e se tiverem pet ou criança menos. Só deus sabe porque tinha pelo do meu cachorro dentro do controle.

E dói porque o resto do controle é absurdo de bom.
Você joga um Astro Bot e pensa: Meu Deus… isso aqui é a oitava maravilha do mundo.
A vibração responde até o vento passando na grama, o gatilho parece peça de nave espacial.

E quando você desmonta tudo e compara com os antigos bate aquela sensação estranha a tecnologia evoluiu absurdamente… mas a vontade de fazer algo durar 30 anos morreu no caminho, não era a toa que naquela época Japão era segunda economia do mundo. Circuito impresso dos botões impresso em plastico é de lascar.

Olha como é no Edge e como era no vita ( parafuso e flat ) para substituir o negócio.


 

*ka

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Xstation infelizmente parece que o projeto não tem mais atualizações.
A última a atualização do XStation é de 31 de dezembro de 2024, e tudo funciona bem nessa versão que é 2.2.0. O Rama está trabalhando em uma nova atualização.
Praticamente todos os jogos rodam bem no XStation com o fw 2.2.0, o único problema que o XStation possui, e isso inclui o Picostation, é a reprodução som redbook, vulgo cdda, que o som fica abafado, e isso acontece de forma aleatória, e não tem como corrigir esse problema, só uma revisão no hardware do dispositivo para corrigir isso, fora isso tudo funciona perfeitamente no XStation. Normalmente os jogos que usam faixas cdda em todas as músicas do jogo, são os mais antigos, a maior parte dos jogos usa faixas XA, na qual o XStation não tem problema, e são reproduzidas corretamente.

Coloquei o cristal oscilador da foto, no lugar do ressonador cerâmico, e o console voltou a funcionar.

Visualizar anexo 505158
Eu tive o mesmo problema em 2020 em um SNES e resolvida mesma forma. Esse ressonador é responsável pelo processador de áudio.
Uma forma fácil de saber se o problema é na parte do áudio, é só colocar o Mario Kart ou Street Fighter Alpha 2, pois esses jogos iram exibir o logo inicial, e depois ficaram com tela preta. Na época que tive problema com esse ressonador, era intermitente, funcionava e depois parava, até que supeitei desse ressonador, troquei e o problema foi resolvido.
 
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mshonorato

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Fala pessoal, blz?
Alguém pode me tirar uma dúvida?
Uso um Nobreak APC no meu roteador e NAS, e alguns dias atrás acendeu a luz de troca de bateria.
Quando fui remover a bateria, o plug do lado negativo estava totalmente corroído, o pino negativo da bateria até quebrou.
Não entendi pq aconteceu isso, o nobreak fica em local ventilado.
Eu já comprei uma bateria nova, mas minha dúvida é: EU DEVO TROCAR ESSE PLUG COM CAPINHA BRANCA?
Passei um pouco de álcool isopropílico, mas como podem ver na foto esquerda, não adiantou muito.
E como eu faço para evitar a corrosão?
Posso passar um pouquinho de WD?


Visualizar anexo 359794 Visualizar anexo 359796
Fala pessoal, blz?
Em 2023 eu tive esse problema que postei aqui, o conector da bateria do meu nobreak ficou corroído devido a bateria ter vazado.
Na época eu troquei o conector e voltou a funcionar.
Semana passada, depois de quase 3 anos, o nobreak apitou e acendeu a luz de troca da bateria.
Abri para ver e para minha surpresa o conector estava corroído novamente, porém bem menos, não tinha líquido como da outra vez.
Removi a bateria, limpei o conector e testei novamente, voltou a funcionar.
Então resolvi desmontar o nobreak para ver se a corrosão não tinha chegado na placa do nobreak, não chegou, mas fui cortando o cabo que estava corroído para ver até onde a corrosão tinha chegado e foi mais de a metade do cabo embora.
Eu queria remover o cabo todo mas é soldado na placa e eu não consegui desmontar totalmente o nobreak, então seria ruim de soldar, sem contar que não tenho experiência com solda.
O cabo que corroeu é o preto, como podem ver na figura acima, como ele ficou curto, eu procurei por outro cabo da mesma espessura, encontrei um cabo temporário que provavelmente é usado em fio terra, pois é verde e amarelo.
Fiz a emenda com solda e isolei com termo retrátil, está lá em casa funcionando, mas estou com receio.
Vcs vêem algum perigo nisso?
Agradeço desde já quem puder ajudar.
 

Piga

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Fala pessoal, blz?
Em 2023 eu tive esse problema que postei aqui, o conector da bateria do meu nobreak ficou corroído devido a bateria ter vazado.
Na época eu troquei o conector e voltou a funcionar.
Semana passada, depois de quase 3 anos, o nobreak apitou e acendeu a luz de troca da bateria.
Abri para ver e para minha surpresa o conector estava corroído novamente, porém bem menos, não tinha líquido como da outra vez.
Removi a bateria, limpei o conector e testei novamente, voltou a funcionar.
Então resolvi desmontar o nobreak para ver se a corrosão não tinha chegado na placa do nobreak, não chegou, mas fui cortando o cabo que estava corroído para ver até onde a corrosão tinha chegado e foi mais de a metade do cabo embora.
Eu queria remover o cabo todo mas é soldado na placa e eu não consegui desmontar totalmente o nobreak, então seria ruim de soldar, sem contar que não tenho experiência com solda.
O cabo que corroeu é o preto, como podem ver na figura acima, como ele ficou curto, eu procurei por outro cabo da mesma espessura, encontrei um cabo temporário que provavelmente é usado em fio terra, pois é verde e amarelo.
Fiz a emenda com solda e isolei com termo retrátil, está lá em casa funcionando, mas estou com receio.
Vcs vêem algum perigo nisso?
Agradeço desde já quem puder ajudar.
Pelo seu relato, se o fio que você usou é da mesma bitola do qual você cortou pode ficar de boa, pois você fez um serviço de qualidade.
 

mshonorato

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Bom dia pessoal,
Criei coragem, resolvi desmontar o nobreak e remover totalmente o cabo oxidado, como podem ver abaixo.
Não tenho experiência com solda, mas ví tantos vídeos que parece que pelo menos o cabo eu removi corretamente.
Passei um pouco de "pasta para soldar", depois coloquei um pouco de estanho em cima, pressionei o "tequinho de cabo" para baixo com o ferro de solda e saiu.
Depois limpei com álcool isopropílico e um cotonete.
Agora minha dúvida é na soldagem do cabo que vou comprar hoje.
Devo inserir o cabo ali no buraco e soldar só por baixo da placa ou devo soldar dos 2 lados da placa?
Obg!

1b.png
 
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FeDeBe

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Bom dia pessoal,
Criei coragem, resolvi desmontar o nobreak e remover totalmente o cabo oxidado, como podem ver abaixo.
Não tenho experiência com solda, mas ví tantos vídeos que parece que pelo menos o cabo eu removi corretamente.
Passei um pouco de "pasta para soldar", depois coloquei um pouco de estanho em cima, pressionei o "tequinho de cabo" para baixo com o ferro de solda e saiu.
Depois limpei com álcool isopropílico e um cotonete.
Agora minha dúvida é na soldagem do cabo que vou comprar hoje.
Devo inserir o cabo ali no buraco e soldar só por baixo da placa ou devo soldar dos 2 lados da placa?
Obg!

Visualizar anexo 506764
Só embaixo tá de boa.
 

Defender_of_Earth XXIII

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Alguém aqui já consertou um PSVita? Estou com um aqui em casa com o analógico esquerdo com defeito (ele está travado pra baixo, mal registra direita e esquerda, e não funciona pra cima), e tô com receio de deixar ele em uma assistência técnica, mas não sei se tenho confiança pra fazer o conserto por conta própria. Se alguém tiver umas dicas/tutoriais, ou mesmo uma recomendação de assistência técnica em SP/capital, eu ficaria agradecido.
 

HuezinXD

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Alguém aqui já consertou um PSVita? Estou com um aqui em casa com o analógico esquerdo com defeito (ele está travado pra baixo, mal registra direita e esquerda, e não funciona pra cima), e tô com receio de deixar ele em uma assistência técnica, mas não sei se tenho confiança pra fazer o conserto por conta própria. Se alguém tiver umas dicas/tutoriais, ou mesmo uma recomendação de assistência técnica em SP/capital, eu ficaria agradecido.
Já tentei abrir o meu e não consegui. Queria desconectar a bateria pra ajeitar um glitch. Sorte que fizeram um homebrew e consegui ajeitar. Só vendo um vídeo mesmo. Acho que se tiver aquela espátula de plástico ajuda também.
 

46neko

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Alguém aqui já consertou um PSVita? Estou com um aqui em casa com o analógico esquerdo com defeito (ele está travado pra baixo, mal registra direita e esquerda, e não funciona pra cima), e tô com receio de deixar ele em uma assistência técnica, mas não sei se tenho confiança pra fazer o conserto por conta própria. Se alguém tiver umas dicas/tutoriais, ou mesmo uma recomendação de assistência técnica em SP/capital, eu ficaria agradecido.
Eu já abri um Vita a ponto de desmontar o analógico todo pra trocar a capinha dele. Foi um trabalho muito difícil, chato, e levou umas 2 horas.
O analógico inteiro é fácil de trocar, mas o lock de plástico do cabo flat dele é muito pequeno e frágil, vai precisar de cuidado. Se você não se garante, eu não iria.
 
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