[Tópico Oficial] Dicas de conserto para PlayStation 3

[diegogta4]

Preciso de ajuda, tenho um CECHL01 que troquei os nek tokin da parte de cima da placa pelos de tântalo de 470uf, ele voltou a vida mas ai o drive de BD não era reconhecido, daí resolvi tirar os nec tokin da parte de baixo (onde fica o Cell e RSX) e arranquei sem querer dois mini smd próximo o Cell, como não tinha notado isso na hora, fui ligar de novo e o PS3 ligou e morreu logo em seguida, nem acendeu mais a luz de standby.

Vi depois de desmontar de novo q tinha feito m**** arrancando esses 2 micro-smd e levei hoje num técnico pra ver se salvava o console.

Ele tirou os 2 micro-smd de outra placa de PS3 fat dele lá e recolocou no meu e ai o console chegou a acender a luz de standby, mas ao ligar ele, o fio que ele ligou nos 2 polos positivos do nec tokin (jumper igual existe em uma das fotos da primeira página) derretia quase que instantaneamente, a resistência de alguns tântalos ali da área do Cell dava valores diferentes, chegamos a trocar eles por outros e nada, chegou a colocar um fio mais grosso e mesma coisa, ficava incandescente em coisa de 1-2 segundos após ligar o console e morria logo em seguida. Por fim, o técnico acusou que o Cell foi pro saco mas queria uma outra opinião e ver se alguém já passou por isso.

Caso não tenha ficado claro o que quis dizer, posso postar fotos depois dos micro-smd's recolocados e onde esse derretimento do fio ai ocorreu. Obrigado!

Nunca passei por isso mas se tiver matado o Cell so se os tantalos fossem instalados errados, causando curto, ou entao o valor da capacitancia dos tantalos exederam à do nectokin. Talvez por esses motivos podem ter matado o Cell.

Tiraram todos os tantalos e mediram os capacitores próximo ao Cell?

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[clubit]

Nunca passei por isso mas se tiver matado o Cell so se os tantalos fossem instalados errados, causando curto, ou entao o valor da capacitancia dos tantalos exederam à do nectokin. Talvez por esses motivos podem ter matado o Cell.

Tiraram todos os tantalos e mediram os capacitores próximo ao Cell?

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conte me mais

 

[diegogta4]

conte me mais

Qual sua duvida?

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[diegogta4]

Pessoal, tomei coragem e retirei o IHS do PS3 ontem, o Cell tava batendo 78°C com o cooler no maximo e o RSX tava mal chegava nos 60.

Deu tudo certo, usei a tecnica da latinha. Na hora de tirar a tampinha ja com ela solta da um cagaço kkk mas quando vi o Cell sem arranhão, que alivio!

O negócio é que piorou caras, o bicho acelera o cooler desesperado em 1 minuto bateu 84°C. To usando uma pasta térmica da implastec, amarelas pequena. Essa pasta é tão ruim assim?? Apertei bem os dissipadores, sinceramente nao sei o que fiz de errado. So esqueci de remover o restante de silicone no IHS. Vou comprar uma pasta de qualidade e testar.

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[TarcísioBrito]

Pessoal, tomei coragem e retirei o IHS do PS3 ontem, o Cell tava batendo 78°C com o cooler no maximo e o RSX tava mal chegava nos 60.

Deu tudo certo, usei a tecnica da latinha. Na hora de tirar a tampinha ja com ela solta da um cagaço kkk mas quando vi o Cell sem arranhão, que alivio!

O negócio é que piorou caras, o bicho acelera o cooler desesperado em 1 minuto bateu 84°C. To usando uma pasta térmica da implastec, amarelas pequena. Essa pasta é tão ruim assim?? Apertei bem os dissipadores, sinceramente nao sei o que fiz de errado. So esqueci de remover o restante de silicone no IHS. Vou comprar uma pasta de qualidade e testar.

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Primeiro você cola o IHS no dissipador com uma camada fina de pasta térmica, pressiona bastante pra deixar bem fixado e alinhado, depois é só colocar pasta o DIE do chip e montar, nunca mais vai precisar tirar o IHS do dissipador, se fizer corretamente a temperatura vai baixar.



Esse foi quando fiz no meu antigo CECHA, até hoje esse DIE esta desse jeito, sempre funcionou bem na faixa dos 70 graus.

 

[diegogta4]

Primeiro você cola o IHS no dissipador com uma camada fina de pasta térmica, pressiona bastante pra deixar bem fixado e alinhado, depois é só colocar pasta o DIE do chip e montar, nunca mais vai precisar tirar o IHS do dissipador, se fizer corretamente a temperatura vai baixar.

Visualizar anexo 160192

Esse foi quando fiz no meu antigo CECHA, até hoje esse DIE esta desse jeito, sempre funcionou bem na faixa dos 70 graus.

Visualizar anexo 160193

Muito obrigado pelas dicas Tarcísio. Ele ta ali desmontado, assim que tiver um tempinho vou fazer o teste com a pasta branca mesmo, mas vou comprar uma artic silver 5 pra ficar 100%.

Outra coisa que esqueci de mencionar foi que ao retirar o IHS acabei esbarrando a folha de latinha em um capacitor smd próximo das memórias do Cell ( acho que sao memórias mesmo), o que resultou em um deslocamento de um dos lados. Gelei na hora mas liguei ele somente a placa, sem dissipador nem nada so pra ver se ligava, e funcionou, desliguei rápido e continuei o processo de remover o IHS.
Consegui soldar ele de volta, medi com multimetro e ta dando terra de um lado e uma resistência baixa do outro. Fui comparar com uma sucata minha aqui e os capacitores por ali dao a mesma resistência baixa.

Pode ser besteira minha mas na hora que ele começou a superaquecer comecei a pensar sobre esse capacitor mas como eh disse eu consegui solda-lo de volta e aparentemente aquele capacitor nao tem nada a ver com o CI que le os dados para acelerar o cooler.

To torcendo pra que dê certo. Assim que possivel volto com os resultados. Abraço!

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[TarcísioBrito]

Muito obrigado pelas dicas Tarcísio. Ele ta ali desmontado, assim que tiver um tempinho vou fazer o teste com a pasta branca mesmo, mas vou comprar uma artic silver 5 pra ficar 100%.

Outra coisa que esqueci de mencionar foi que ao retirar o IHS acabei esbarrando a folha de latinha em um capacitor smd próximo das memórias do Cell ( acho que sao memórias mesmo), o que resultou em um deslocamento de um dos lados. Gelei na hora mas liguei ele somente a placa, sem dissipador nem nada so pra ver se ligava, e funcionou, desliguei rápido e continuei o processo de remover o IHS.
Consegui soldar ele de volta, medi com multimetro e ta dando terra de um lado e uma resistência baixa do outro. Fui comparar com uma sucata minha aqui e os capacitores por ali dao a mesma resistência baixa.

Pode ser besteira minha mas na hora que ele começou a superaquecer comecei a pensar sobre esse capacitor mas como eh disse eu consegui solda-lo de volta e aparentemente aquele capacitor nao tem nada a ver com o CI que le os dados para acelerar o cooler.

To torcendo pra que dê certo. Assim que possivel volto com os resultados. Abraço!

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Passa uma camada bem fina e espalhada que é pra quando você pressionar ele no cooler ficar bem coladinho, se colocar muita vai ficar muito espaço entre eles ai a pasta não faz a transferência de calor corretamente.

Vai dar certo, passei por isso quando fiz esse processo, na primeira tentativa coloquei o IHS no chip e coloquei silicone pra colar, não deu outra, aqueceu na hora.

Nesse vídeo o cara faz o a aplicação como te falei.

 

[diegogta4]

Passa uma camada bem fina e espalhada que é pra quando você pressionar ele no cooler ficar bem coladinho, se colocar muita vai ficar muito espaço entre eles ai a pasta não faz a transferência de calor corretamente.

Vai dar certo, passei por isso quando fiz esse processo, na primeira tentativa coloquei o IHS no chip e coloquei silicone pra colar, não deu outra, aqueceu na hora.

Nesse vídeo o cara faz o a aplicação como te falei.

É, eu devo ter exagerado na pasta mesmo. Já sabia que tinha a forma correta de aplicar e tal mas nao achei que fosse nesse nível hehe. Pois é, eu tinha visto esse cara mesmo, ele explica bem certinho, deu mais confiança. Vou fazer dessa forma ai. Mais uma vez obrigado!

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[diegogta4]

@TarcísioBrito fiz o processo aqui novamente, passei uma camada beem fina no DIE e IHS, e apertando contra o dissipador eu certo mesmo! Ajustei pra no maximo 65°C e ta bem de boa sem muito barulho e temperatura segura. Diferente de antes com cooler no maximo e ainda com 78°C. Valeu mesmo viu. Abraço!

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[TarcísioBrito]

@TarcísioBrito fiz o processo aqui novamente, passei uma camada beem fina no DIE e IHS, e apertando contra o dissipador eu certo mesmo! Ajustei pra no maximo 65°C e ta bem de boa sem muito barulho e temperatura segura. Diferente de antes com cooler no maximo e ainda com 78°C. Valeu mesmo viu. Abraço!

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Que bom cara que deu certo, já eu dei azar hoje, meu CECHK01 deu pau na rede, não funciona WiFi, nem cabo, já é o terceiro aparelho que dá esse defeito.

 

[diegogta4]

Que bom cara que deu certo, já eu dei azar hoje, meu CECHK01 deu pau na rede, não funciona WiFi, nem cabo, já é o terceiro aparelho que dá esse defeito.

Nossa, que azar viu. Estranho que os modelos que costumam dar pau do wifi sao os slims, os fats sao bem confiáveis. Ta em curto ou nao ta chegando tensão mo modulo?

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[TarcísioBrito]

Nossa, que azar viu. Estranho que os modelos que costumam dar pau do wifi sao os slims, os fats sao bem confiáveis. Ta em curto ou nao ta chegando tensão mo modulo?

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Não analisei a placa ainda, na minha folga vou fazer, o ruim é a falta do esquema desse modelo, vou ter que me basear pelos mosfet pra identificar as tensões de entrada e saída.

Agora ele não parou por completo ainda, quando ligo esta funcionando perfeito, ai depois de alguns minutos ele para totalmente.

 

[diegogta4]

Não analisei a placa ainda, na minha folga vou fazer, o ruim é a falta do esquema desse modelo, vou ter que me basear pelos mosfet pra identificar as tensões de entrada e saída.

Agora ele não parou por completo ainda, quando ligo esta funcionando perfeito, ai depois de alguns minutos ele para totalmente.

Entendi. Pois é, pena que só vazaram os esquemas do CECHG e A, ia ajudar muito. Nos slims e Super slims o pessoal ja mede na bobina e no regulador de 3.3 e confere se ta chegando os 3.3 ou passando 5 direto, no fat nao sei como é alimentado o modulo. Mas boa sorte ai cara!

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[TarcísioBrito]

Entendi. Pois é, pena que só vazaram os esquemas do CECHG e A, ia ajudar muito. Nos slims e Super slims o pessoal ja mede na bobina e no regulador de 3.3 e confere se ta chegando os 3.3 ou passando 5 direto, no fat nao sei como é alimentado o modulo. Mas boa sorte ai cara!

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Analisei a placa comparando os componentes dela com a do CECHA que tem esquema, achei todas as tensões 5V, 3,3V e 1,3V, sem variações ou falta, até quando para de funcionar elas ficam presentes, acho que a placa do wifi é que esta dando defeito.



Vou comprar outra.

 

[diegogta4]

Analisei a placa comparando os componentes dela com a do CECHA que tem esquema, achei todas as tensões 5V, 3,3V e 1,3V, sem variações ou falta, até quando para de funcionar elas ficam presentes, acho que a placa do wifi é que esta dando defeito.

Visualizar anexo 161206

Vou comprar outra.

Se todas as tensões chegam e do nada o módulo para pode ser ate solda fria, embora seja uma parte da placa que nao esquente. Mas vale dar uma aquecida pra ver se resolve.

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[Sir.Heisenberg]

Tenho um ps3 slim 250gb parado aqui.
Pelo que pesquisei, a fonte queimou. A linha de 12V não alimenta, o videogame liga, fica uns segundos e desliga. Também precisava trocar a placa wifi/Bluetooth.
Será que é difícil pra fazer? Não sei quanto gastaria também.
Queria arrumar e vendê-lo, já que peguei um ps4.

 

[diegogta4]

Tenho um ps3 slim 250gb parado aqui.
Pelo que pesquisei, a fonte queimou. A linha de 12V não alimenta, o videogame liga, fica uns segundos e desliga. Também precisava trocar a placa wifi/Bluetooth.
Será que é difícil pra fazer? Não sei quanto gastaria também.
Queria arrumar e vendê-lo, já que peguei um ps4.

Ele liga e dá blackout ou desliga dando tres bips?

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[Sir.Heisenberg]

Ele liga e dá blackout ou desliga dando tres bips?

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Cara já faz tanto tempo que ele tá parado que eu não lembro com exatidão. Vou testar novamente pra dizer.
Mas se não me falhe a memória, ele liga, fica uns segundos ligados e desliga, não dá bip. Lembro de ter visto na Internet falaram que era a linha 12V da fonte.

 

[Landstalker]

Meu PS4 dá 3 beeps rápidos e não acende nenhuma luz. O que poderia ser?

 

[diegogta4]

Cara já faz tanto tempo que ele tá parado que eu não lembro com exatidão. Vou testar novamente pra dizer.
Mas se não me falhe a memória, ele liga, fica uns segundos ligados e desliga, não dá bip. Lembro de ter visto na Internet falaram que era a linha 12V da fonte.

Sim, é provavel que seja curto na linha dos 12v mesmo. Se tiver um multimetro faça o teste nos pinos dos 12v pra ver se acusa curto mesmo.

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[diegogta4]

Pessoal, estava eu procurando um cooler no mercado livre para meu CECHG01 quando me deparo com uma placa com cooler ha um bom preço, e como ja queria uma sucata pra tirar alguns componentes peguei essa placa com cooler.

Pois bem chegou hoje, fui dar a primeira olhada na placa e logo vi através da blindagem superior que tava com os nectokins arrancados e colocado tantalos. Pensei "beleza, é sucata mesmo, quero só esses componentes e o cooler." Quando tirei a blindagem superior vi que nao fizeram o jumper ligando os positivos dos nectokin, ja fiquei meio desconfiado. Retirei o a parte de baixo e nada de jumper. Coloquei correndo meu ferro de solda pra esquentar e fiz os jumpers. Resultado: o cara ligou! Mas e agora? To sem a placa do drive nao vai dar pra atualizar pq vai dar erro ou vai? Nao sei se fou sorte ou azar caras kkkk

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[Forbidden Memories]

Pessoal, meu guerreiro PS3 Slim ripou... bem, pelo menos a porta HDMI. O console até pergunta via AV que detectou HDMI e se quero usá-lo, mas nenhuma TV ou placa de captura que eu tenho aqui detecta o sinal. Isso foi de um dia pra outro com o console desligado e parado.

Alguém tem alguma dica que não seja o batido trocar de cabo/tv, iniciar em modo de segurança, etc? Até instalar o firmware oficial e restaurar o sistema por completo eu já fiz e nada. Se tem que trocar alguma peça, como é? Valeu.

 

[TarcísioBrito]

Pessoal, meu guerreiro PS3 Slim ripou... bem, pelo menos a porta HDMI. O console até pergunta via AV que detectou HDMI e se quero usá-lo, mas nenhuma TV ou placa de captura que eu tenho aqui detecta o sinal. Isso foi de um dia pra outro com o console desligado e parado.

Alguém tem alguma dica que não seja o batido trocar de cabo/tv, iniciar em modo de segurança, etc? Até instalar o firmware oficial e restaurar o sistema por completo eu já fiz e nada. Se tem que trocar alguma peça, como é? Valeu.

Ai só trocando o CI do HDMI. Leva numa assistência.

 

[luizsigolis]

Nunca passei por isso mas se tiver matado o Cell so se os tantalos fossem instalados errados, causando curto, ou entao o valor da capacitancia dos tantalos exederam à do nectokin. Talvez por esses motivos podem ter matado o Cell.

Tiraram todos os tantalos e mediram os capacitores próximo ao Cell?

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O técnico lá chegou a resoldar todos eles (2 tântalos de 470uf para cada nec tokin retirado), mas aí na hora de fazer o jumper nos positivos com o fio e ligar o console, um dos jumpers próximo ao Cell derretia a ponto do fio se quebrar. Colocando um fio mais grosso, mesma coisa, derretia até a parte metálica (do fio) ficar incandescente.

Sobre fazer a medição deles aqui, até tenho multímetro mas não sei como medir isso (os tântalos e os capacitores próximo ao Cell), se tiver algum vídeo ou foto indicando o tipo de medição que eu uso no multímetro, eu fico extremamente agradecido pelo conhecimento e vejo se consigo me virar aqui e confirmar se realmente foi pro saco ou não esse PS3.

Muito obrigado pelo apoio.

 

[luizsigolis]

To sem a placa do drive nao vai dar pra atualizar pq vai dar erro ou vai? Nao sei se fou sorte ou azar caras kkkk

Se for a placa do drive de Blu-ray, basta vc procurar alguma CFW "noBD", lá no fórum psx-place tem um tópico pra CFW da 4.87 e lá tem versão noBD (Sem drive de Blu-ray ou com problemas no drive) e a noBT (consoles com problemas no bluetooth).



Se vc tentar enfiar uma CFW que não seja "noXX" em um console com problemas nessas áreas, ele vai entrar em loop eterno e aí vai virar um peso de papel, caso vc não tenha backup da NAND. Se tiver, só levando em alguém q tenha conhecimento pra reflashear a NAND com o tal do E3Flasher.

 

[TarcísioBrito]

Se for a placa do drive de Blu-ray, basta vc procurar alguma CFW "noBD", lá no fórum psx-place tem um tópico pra CFW da 4.87 e lá tem versão noBD (Sem drive de Blu-ray ou com problemas no drive) e a noBT (consoles com problemas no bluetooth).

Visualizar anexo 162747

Se vc tentar enfiar uma CFW que não seja "noXX" em um console com problemas nessas áreas, ele vai entrar em loop eterno e aí vai virar um peso de papel, caso vc não tenha backup da NAND. Se tiver, só levando em alguém q tenha conhecimento pra reflashear a NAND com o tal do E3Flasher.

Vou pesquisar sobre isso, tenho uma placa de um CECHL01 aqui toda boa, porém sem a placa do drive, quero desbloquear ela e colocar noutro L01 com defeito.

 

[Forbidden Memories]

Ai só trocando o CI do HDMI. Leva numa assistência.

Manja de algum confiável em SP?

 

[diegogta4]

Se for a placa do drive de Blu-ray, basta vc procurar alguma CFW "noBD", lá no fórum psx-place tem um tópico pra CFW da 4.87 e lá tem versão noBD (Sem drive de Blu-ray ou com problemas no drive) e a noBT (consoles com problemas no bluetooth).

Visualizar anexo 162747

Se vc tentar enfiar uma CFW que não seja "noXX" em um console com problemas nessas áreas, ele vai entrar em loop eterno e aí vai virar um peso de papel, caso vc não tenha backup da NAND. Se tiver, só levando em alguém q tenha conhecimento pra reflashear a NAND com o tal do E3Flasher.

Nossa. Lascou entao pq eu tentei atualizar ele com um fw e o lazarento ja entrou em loop. Deu erro 80002f1f9 se nao me engano. Pior que ja nem da pra testar mais pq ele deu ylod tentando atualizar... fui olhar a placa e a solda que fiz ficou uma b*sta. De qualquer forma começou a derreter a capa do fio... comprei uma ponteira nova pro ferro de solta, quando chegar tento soldar um fio mais grosso e fazer mais jumpers pra talvez "dividir" a corrente... sei la...

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[diegogta4]

O técnico lá chegou a resoldar todos eles (2 tântalos de 470uf para cada nec tokin retirado), mas aí na hora de fazer o jumper nos positivos com o fio e ligar o console, um dos jumpers próximo ao Cell derretia a ponto do fio se quebrar. Colocando um fio mais grosso, mesma coisa, derretia até a parte metálica (do fio) ficar incandescente.

Sobre fazer a medição deles aqui, até tenho multímetro mas não sei como medir isso (os tântalos e os capacitores próximo ao Cell), se tiver algum vídeo ou foto indicando o tipo de medição que eu uso no multímetro, eu fico extremamente agradecido pelo conhecimento e vejo se consigo me virar aqui e confirmar se realmente foi pro saco ou não esse PS3.

Muito obrigado pelo apoio.

Coloca o multimetro na escala de diodo e meça o positivo e negativo da area de contato dos nectokins e veja se da curto. Tbm nao entendo muito se mais alguem puder passar alguma informaçao.

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[Synyster_OS]

Pessoal, tomei coragem e retirei o IHS do PS3 ontem, o Cell tava batendo 78°C com o cooler no maximo e o RSX tava mal chegava nos 60.

Deu tudo certo, usei a tecnica da latinha. Na hora de tirar a tampinha ja com ela solta da um cagaço kkk mas quando vi o Cell sem arranhão, que alivio!

O negócio é que piorou caras, o bicho acelera o cooler desesperado em 1 minuto bateu 84°C. To usando uma pasta térmica da implastec, amarelas pequena. Essa pasta é tão ruim assim?? Apertei bem os dissipadores, sinceramente nao sei o que fiz de errado. So esqueci de remover o restante de silicone no IHS. Vou comprar uma pasta de qualidade e testar.

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Santa técnica da latinha rsrsrsrs me salva até hoje, apesar que o fluxo de PS3 caiu drasticamente aqui na oficina.

Passa uma camada bem fina e espalhada que é pra quando você pressionar ele no cooler ficar bem coladinho, se colocar muita vai ficar muito espaço entre eles ai a pasta não faz a transferência de calor corretamente.

Vai dar certo, passei por isso quando fiz esse processo, na primeira tentativa coloquei o IHS no chip e coloquei silicone pra colar, não deu outra, aqueceu na hora.

Nesse vídeo o cara faz o a aplicação como te falei.

Uma outra dica, que já passei aqui inclusive é na hora de apertar os dois parafusos do clamp, use duas chaves e os aperte ao mesmo tempo. Apertar um de cada vez causa um tipo de empeno e faz com que o dissipador fique mau encostado no IHS. Já aconteceu isso comigo e custei achar que era isso.

Playstation 3 está se tornando um console "radioativo" hehehe
Aqui na assistência, os últimos dois que entraram para manutenção preventiva, só de abrir deram YLOD. Sendo assim estou começando a pegar apenas aparelhos da série 3000 para cima, porque acabo tendo prejuízos.

 

[diegogta4]

Santa técnica da latinha rsrsrsrs me salva até hoje, apesar que o fluxo de PS3 caiu drasticamente aqui na oficina.

Verdade hehe, antes de fazer no meu CECHP testei numa sucata e ate na sucata sem muitos cuidados nao arranhou o CELL kkkkk. E infalível mesmo.

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[TarcísioBrito]

Santa técnica da latinha rsrsrsrs me salva até hoje, apesar que o fluxo de PS3 caiu drasticamente aqui na oficina.


Uma outra dica, que já passei aqui inclusive é na hora de apertar os dois parafusos do clamp, use duas chaves e os aperte ao mesmo tempo. Apertar um de cada vez causa um tipo de empeno e faz com que o dissipador fique mau encostado no IHS. Já aconteceu isso comigo e custei achar que era isso.

Playstation 3 está se tornando um console "radioativo" hehehe
Aqui na assistência, os últimos dois que entraram para manutenção preventiva, só de abrir deram YLOD. Sendo assim estou começando a pegar apenas aparelhos da série 3000 para cima, porque acabo tendo prejuízos.

Dica boa, eu aperto um de cada vez, sempre meia volta de cada.

 

[Lucas de Albuquerque]

Olá pessoal, sou novato no fórum e recentemente fiz uma modificação no meu PS3 cechl01 com ylod.
Ele dava 3 bips em menos de 3 segundos, testei a fonte e vi que estava tudo ok, aí resolvi logo associar em paralelo capacitores de tântalo nos nec tokins, botei 3 de 470uf no RSX e retirei um nec tokin da CPU e coloquei 4 tântalos.
Acontece que agora ele consegue ficar ligado por 26 segundos sem o HD e quando vai aparecer imagem volta o YLOD.

Pois então, depois dessa modificação ele fica 20 segundos a mais ligado, mas persiste o defeito, será necessário um Reballing ou reflow ou só colocar mais tântalos ou retirar os nec tokins? Vocês recomendariam oq?

 

[Alexcaetano]

Olá pessoal, sou novato no fórum e recentemente fiz uma modificação no meu PS3 cechl01 com ylod.
Ele dava 3 bips em menos de 3 segundos, testei a fonte e vi que estava tudo ok, aí resolvi logo associar em paralelo capacitores de tântalo nos nec tokins, botei 3 de 470uf no RSX e retirei um nec tokin da CPU e coloquei 4 tântalos.
Acontece que agora ele consegue ficar ligado por 26 segundos sem o HD e quando vai aparecer imagem volta o YLOD.

Pois então, depois dessa modificação ele fica 20 segundos a mais ligado, mas persiste o defeito, será necessário um Reballing ou reflow ou só colocar mais tântalos ou retirar os nec tokins? Vocês recomendariam oq?

O ideal seria retirar todos NEC e colocar todos de tântalo, fazendo o jump da alimentação entre eles também.

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[Lucas de Albuquerque]

Olá pessoal, sou novato no fórum e recentemente fiz uma modificação no meu PS3 cechl01 com ylod.
Ele dava 3 bips em menos de 3 segundos, testei a fonte e vi que estava tudo ok, aí resolvi logo associar em paralelo capacitores de tântalo nos nec tokins, botei 3 de 470uf no RSX e retirei um nec tokin da CPU e coloquei 4 tântalos.
Acontece que agora ele consegue ficar ligado por 26 segundos sem o HD e quando vai aparecer imagem volta o YLOD.

Pois então, depois dessa modificação ele fica 20 segundos a mais ligado, mas persiste o defeito, será necessário um Reballing ou reflow ou só colocar mais tântalos ou retirar os nec tokins? Vocês recomendariam oq?

Consegui ajeitar, a ponta do ferro de solda não tava limpa, aí não tava ocorrendo contato, limpei, ressoldei e pronto, resolvido o problema, agora é só curtir o play!