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Quais gambiarras ou consertos vocês fizeram em seus retros recentemente?

Odin Games

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Chegaram o ferro de solda e os cristais ntsc para os snes e para o n64. Como o snes de cobaia estava com parafusos philips, escolhi ele para começar, pois não tenho chave game bit ainda.

Assim estava a placa dele com o cristal pal m:
vdAk9.jpeg


Já removido o cristal pal m e com cristal ntsc no lugar:
vddvK.jpeg


Com terminais soldados:
vdxS7.jpeg


Com o excesso das "perninhas" removido;
vd4iz.jpeg


E aqui já removido a ligação do jumper SCLP(reparem que o antigo proprietário fez alguma cagada riscando a pcb no jumper SCLN ao lado até cerca de uns 3 cm):
vdlsB.jpeg


Remontado e testado em seguida e funcionando.

Considerações finais:
1. Ferro de solda que comprei achei grande e pesado para este tipo de serviço.
2. Bancada com lupa e lâmpada faz falta.
3. Preciso comprar álcool isopropílico para limpar a placa
4. Irei treinar mais solda antes de fazer o mesmo serviço no N64 e no outro SNES.
5. Bom sábado a todos.
Parabéns pelo reparo, vai treinando antes para pegar jeito, depois você vai fazendo processos mais difíceis sem medo, já fiz isso uma dezena de vezes, mas já peguei cada transcodificação esquisita também, só me apavorei com esse risco que foi feito na placa, que serviço mal feito alguém fez naquela época, o cara deve ter usado um facão ou uma Ginsu 2000 para fazer esse risco :klol
 

Málocco Meeeermo

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Parabéns pelo reparo, vai treinando antes para pegar jeito, depois você vai fazendo processos mais difíceis sem medo, já fiz isso uma dezena de vezes, mas já peguei cada transcodificação esquisita também, só me apavorei com esse risco que foi feito na placa, que serviço mal feito alguém fez naquela época, o cara deve ter usado um facão ou uma Ginsu 2000 para fazer esse risco :klol
Tipo isso.rs
 

Chris_Arcade

Bam-bam-bam
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Considerações finais:
1. Ferro de solda que comprei achei grande e pesado para este tipo de serviço.
2. Bancada com lupa e lâmpada faz falta.
3. Preciso comprar álcool isopropílico para limpar a placa
4. Irei treinar mais solda antes de fazer o mesmo serviço no N64 e no outro SNES.
5. Bom sábado a todos.
Encosta o ferro onde você quer soldar, encosta o estanho e depois tira o ferro.
A solda tem que ficar brilhante e não com esses aspecto opaco.
Com o tempo você pega o jeito e fica automático.

Soldar3.png.webp
 

Silverock®

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Esse chegou com a tela escura , dava para ver a imagem bem de leve, controle de contraste não tava funcionando
Limpeza e reflow basico , coisa de 2 minutos e pronto, problema resolvido
 

Anexos

  • IMG_20240319_064800592.jpg
    IMG_20240319_064800592.jpg
    188,4 KB · Visualizações: 9
  • 3-1.jpg
    3-1.jpg
    94,1 KB · Visualizações: 6

Silverock®

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Mais 2 PC-Engine Duo

Ambos tiveram limpeza da placa, mod RGB + Jailbar fix , e um teve recap
 

Anexos

  • IMG_20240324_203010675.jpg
    IMG_20240324_203010675.jpg
    285,3 KB · Visualizações: 13
  • IMG_20240324_202945547.jpg
    IMG_20240324_202945547.jpg
    293 KB · Visualizações: 9
  • IMG_20240324_203014229.jpg
    IMG_20240324_203014229.jpg
    204,5 KB · Visualizações: 9
  • IMG_20240324_202949494.jpg
    IMG_20240324_202949494.jpg
    265,6 KB · Visualizações: 13

kimsnk

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Fiz a retranscodificação do sega Saturn para NTSC novamente não me atrapalhava em nada pois uso SCART mesmo assim resolvi fazer.
SGCAM_20240323_2006495530.PORTRAIT_225602.jpg
Esse é o jumper pra Pal-M tem que mover esse jumper e trocar os dois cristais eu não sabia do outro cristal de 20 MHz.
SGCAM_20240323_2213504220.PORTRAIT_225337.jpg
Jumper movido e os cristais trocados.
 


kimsnk

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E fiz também o mod RGB no SNES baby nacional aquele que só tem o RF.
SGCAM_20240324_2325581540.PORTRAIT_224803.jpg
Comprei da retromemory o único ruim desse mod é que quase não achei informações sobre ele já que ele não é tão comum.
SGCAM_20240324_2144363820_224806.jpg
Optei em deixar os fios longos mesmo caso algum dia venha fazer alguma manutenção
A parte de impressão 3d parece ser meio frágil mais encaixa bem na placa
Eu gostei da qualidade do mod porém a única coisa que não consegui resolver foi o efeito fantasma ele me mandou o capacitor cerâmico SMD para a troca fiz a troca mais mesmo assim o efeito persiste então coloquei um eletrolítico com o mesmo valor que é de 0,47 e nada o efeito fantasma continua.
Mais a qualidade de imagem em relação ao meu outro SNES FAT é bem grande gostei muito do resultado do mod RGB no SNES baby.
Depois se quiserem posto imagens comparando os dois SNES.
 

Odin Games

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Fiz a retranscodificação do sega Saturn para NTSC novamente não me atrapalhava em nada pois uso SCART mesmo assim resolvi fazer.
Visualizar anexo 384639
Esse é o jumper pra Pal-M tem que mover esse jumper e trocar os dois cristais eu não sabia do outro cristal de 20 MHz.
Visualizar anexo 384641
Jumper movido e os cristais trocados.
Interessante isso, faz tempo que quero passar um dos meus dois Saturn para NTSC, tenho um preto modelo 2 chaveado por Reset e um branco que ainda está original sem modificações, ambos funcionam perfeitamente, mas ainda não fui atrás dessa modificação, esse jumper ai é só mudar o terminal da primeira perninha para aquele terminal do lado do R32? E qual cristal tem que colocar no Saturn? É o 14.31818?

Interessante esse seu MOD no SNES Baby, qual foi a entrada de fonte que você colocou no seu? Você tem as especificações ai? Estou com um aqui que está com a entrada sem o pino do meio e queria trocar.
 

*ka

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Interessante isso, faz tempo que quero passar um dos meus dois Saturn para NTSC, tenho um preto modelo 2 chaveado por Reset e um branco que ainda está original sem modificações, ambos funcionam perfeitamente, mas ainda não fui atrás dessa modificação, esse jumper ai é só mudar o terminal da primeira perninha para aquele terminal do lado do R32? E qual cristal tem que colocar no Saturn? É o 14.31818?

Interessante esse seu MOD no SNES Baby, qual foi a entrada de fonte que você colocou no seu? Você tem as especificações ai? Estou com um aqui que está com a entrada sem o pino do meio e queria trocar.
O meu VA 0.8 o cristal é o 14,318MHz. Mas em alguns saturns tem mais modificações dependendo do modelo.

No meu só foi necessário remover o jumper que aterrava o terminal, aí refiz a trilha com um filamento de fio e troquei o cristal oscilador por um de 14,318MHz.
Pesquisa pela revisão de placa para saber qual o método do teu, ou se quiser poste aqui que vejo se encontro.

Faz anos que fiz isso no meu
2LpvKSu.png

bHWNnDO.jpeg



Aqui tem esse explicando em outro modelo

 

Odin Games

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O meu VA 0.8 o cristal é o 14,318MHz. Mas em alguns saturns tem mais modificações dependendo do modelo.

No meu só foi necessário remover o jumper que aterrava o terminal, aí refiz a trilha com um filamento de fio e troquei o cristal oscilador por um de 14,318MHz.
Pesquisa pela revisão de placa para saber qual o método do teu, ou se quiser poste aqui que vejo se encontro.

Faz anos que fiz isso no meu
2LpvKSu.png

bHWNnDO.jpeg



Aqui tem esse explicando em outro modelo

Interessante, preciso ver a revisão dos meus, a principio acho que só vou mexer no preto modelo 2 mesmo, o Branco acho que vou deixar o original, ainda tenho um cristal 14.31818 sobrando aqui.

Tenho outro Saturn preto aqui que não é meu, que acho que é diferente do meu por dentro, os dois tem fontes diferentes que eu lembre, preciso dar uma olhada nele.
 

kimsnk

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Interessante isso, faz tempo que quero passar um dos meus dois Saturn para NTSC, tenho um preto modelo 2 chaveado por Reset e um branco que ainda está original sem modificações, ambos funcionam perfeitamente, mas ainda não fui atrás dessa modificação, esse jumper ai é só mudar o terminal da primeira perninha para aquele terminal do lado do R32? E qual cristal tem que colocar no Saturn? É o 14.31818?

Interessante esse seu MOD no SNES Baby, qual foi a entrada de fonte que você colocou no seu? Você tem as especificações ai? Estou com um aqui que está com a entrada sem o pino do meio e queria trocar.
então troquei dois cristais tirei o PAL-M e coloquei o NTSC de 14.31818 Mhz esse cristal é o mesmo que usa no psx e n64 e tive que trocar tambem o cristal x5
SGCAM_20240323_2213504220.PORTRAIT_225337.jpg


nesse meu modelo de placa eu apenas troquei o jumper que a tectoy fazia ela também rompia essa trilha para fazer a transcodificação então ou refaz a trilha ou o jumper como eu fiz mudando ele de um ponto para o outro.
PICT0005.jpg
aqui da pra ver a trilha rompida.
PICT0009.jpg
aqui ja soldado no ponto certo.
o modelo da minha placa é esse 171-7130c mais como existem varios modelos então são processos diferentes sega saturn tem muita revisão de placa.
VA5 SD_171-7130C_B_01S.jpg
 

*ka

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Interessante, preciso ver a revisão dos meus, a principio acho que só vou mexer no preto modelo 2 mesmo, o Branco acho que vou deixar o original, ainda tenho um cristal 14.31818 sobrando aqui.

Tenho outro Saturn preto aqui que não é meu, que acho que é diferente do meu por dentro, os dois tem fontes diferentes que eu lembre, preciso dar uma olhada nele.
Se não me engano o model 1 tem placa VA 0 até VA3 (VA SG / SD), e o model 2 tem da VA 02 até VA 15. Por isso nem todo model 1 usa cabo flat de 20pin, só os que usam placa VA0 e VA1 usam flat de 20pin, o restante a placa da unidade óptica usa flat de 21pin. Essa informação só tem serventia para caso vá comprar modchip, versão antiga do fenrir ou rhea e phoebe.

então troquei dois cristais tirei o PAL-M e coloquei o NTSC de 14.31818 Mhz esse cristal é o mesmo que usa no psx e n64 e tive que trocar tambem o cristal x5

O PS1 usa o cristal oscilador de 14,318MHz nas revisões de placa a partir da PU-20 (SCPH-7000 e 7001), da PU 18 (SCPH 5500 5501) para trás ele usa cristal oscilador de 4 terminais com valor de 53.693MHz. Isso na versão NTSC, e seriam nas revisões de placa PU-7, PU-8 e PU-18. Na PU20, PU22, PU23 e PM41 já é o 14.318MHz com 2 terminais.
1711596229053.png
 
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kimsnk

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Interessante isso, faz tempo que quero passar um dos meus dois Saturn para NTSC, tenho um preto modelo 2 chaveado por Reset e um branco que ainda está original sem modificações, ambos funcionam perfeitamente, mas ainda não fui atrás dessa modificação, esse jumper ai é só mudar o terminal da primeira perninha para aquele terminal do lado do R32? E qual cristal tem que colocar no Saturn? É o 14.31818?

Interessante esse seu MOD no SNES Baby, qual foi a entrada de fonte que você colocou no seu? Você tem as especificações ai? Estou com um aqui que está com a entrada sem o pino do meio e queria trocar.
comprei esse mod da retromemory
ele ja vem com essa entrada p4 eu usei uma fonte de mega drive mesmo porém eu tive que inverter a polaridade dela no snes
download.jpg
eu segui o video do neto porém não da para entender muita coisa porque ele não explica muito bem e o snes dele ja estava todo fudido.
 

kimsnk

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Se não me engano o model 1 tem placa VA 0 até VA3 (VA SG / SD), e o model 2 tem da VA 02 até VA 15. Por isso nem todo model 1 usa cabo flat de 20pin, só os que usam placa VA0 e VA1 usam flat de 20pin, o restante a placa da unidade óptica usa flat de 21pin. Essa informação só tem serventia para caso vá comprar modchip, versão antiga do fenrir ou rhea e phoebe.



O PS1 usa o cristal oscilador de 14,318MHz nas revisões de placa a partir da PU-20 (SCPH-7000 e 7001), da PU 18 (SCPH 5500 5501) para trás ele usa cristal oscilador de 4 terminais com valor de 53.693MHz. Isso na versão NTSC, e seriam nas revisões de placa PU-7, PU-8 e PU-18. Na PU20, PU22, PU23 e PM41 já é o 14.318MHz com 2 terminais.
Visualizar anexo 384669
disso eu não sabia.
 

kimsnk

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aqui a imagem com fantasma que mencionei eu não fiz o recap dos outros capacitores apenas acrescentei os que precisavam para o snes baby dar video pode ser que fazendo o recap dos outros melhores to com preguiça e gastei muito tempo nisso se continuar mechendo vou acabar teminando de fuder tudo então vai ficar assim.
snes com baby que fiz o mod rgb com fantasma na tela.
Captura de tela 2024-03-28 004006.png
snes fat rgb nativo
Captura de tela 2024-03-28 011035.png
snes com baby que fiz o mod rgb com fantasma na tela.
Captura de tela 2024-03-28 003630.png
snes fat rgb nativo
Captura de tela 2024-03-28 010846.png
 
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Yon

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aqui a imagem com fantasma que mencionei eu não fiz o recap dos outros capacitores apenas acrescentei os que precisavam para o snes baby dar video pode ser que fazendo o recap dos outros melhores to com preguiça e gastei muito tempo nisso se continuar mechendo vou acabar teminando de fuder tudo então vai ficar assim.
snes com baby que fiz o mod rgb com fantasma na tela.
Visualizar anexo 384671
snes fat rgb nativo
Visualizar anexo 384679
snes com baby que fiz o mod rgb com fantasma na tela.
Visualizar anexo 384672
snes fat rgb nativo
Visualizar anexo 384680
Os 1chip e baby tem isso mesmo, tem que trocar o C11

Se for difícil de encontrar smd por aí, dá pra por um pth mesmo, 474 o código.. só soldar direitinho
 
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Os 1chip e baby tem isso mesmo, tem que trocar o C11

Se for difícil de encontrar smd por aí, dá pra por um pth mesmo, 474 o código.. só soldar direitinho
Eu não percebi esse efeito fantasma no meu snsm-1chip-02, talvez no meu não seja muito visível.
 

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Sharp Twin Famicom AN-505BK passou por um trato aqui

Limpeza total de tudo incluindo placa e componentes eletronicos, tudo foi lavado
- Slot cartucho aplicado limpa contatos e no cartucho incluso tb, além dos conectores de expansão e fonte
- Conectores RCA antigos foram trocados por novos
- Parafusos dos controles foi aplicado produto quimico para retirar ferrugem e residuos
- Drive de Disco limpo, correia nova de borracha, graxa aplicada em todas engrenagens mecanicas e trilhos, oléo WD40 aplicado no motor
- 2 Molas a mais de tensão para reforçar a pegada do disquete, as molas antigas sempre perdem um pouco da tensão devido a idade do aparelho isso faz com que a leitura do disco seja prejudicada dando erros
- Drive calibrado
- Placa controles totalmente limpas, borrachas limpas, conectores dos botões turbo foram lixados para retirar oxidação e ter contato 100% novamente
- Graxa aplicada no ferro que levanta o cartucho

0.jpg

1-1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
PFgsMjy.jpeg


dpAXIt5.jpeg
dTZezXD.jpeg

FRnNh8y.jpeg

hr28Z4b.jpeg
 

kimsnk

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Eu não percebi esse efeito fantasma no meu snsm-1chip-02, talvez no meu não seja muito visível.
então eu não sei talvez seja os capacitores que eu não troquei mais acho que os que eu não fiz a troca são de audio.
 

kimsnk

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Limpeza total de tudo incluindo placa e componentes eletronicos, tudo foi lavado
- Slot cartucho aplicado limpa contatos e no cartucho incluso tb, além dos conectores de expansão e fonte
- Conectores RCA antigos foram trocados por novos
- Parafusos dos controles foi aplicado produto quimico para retirar ferrugem e residuos
- Drive de Disco limpo, correia nova de borracha, graxa aplicada em todas engrenagens mecanicas e trilhos, oléo WD40 aplicado no motor
- 2 Molas a mais de tensão para reforçar a pegada do disquete, as molas antigas sempre perdem um pouco da tensão devido a idade do aparelho isso faz com que a leitura do disco seja prejudicada dando erros
- Drive calibrado
- Placa controles totalmente limpas, borrachas limpas, conectores dos botões turbo foram lixados para retirar oxidação e ter contato 100% novamente
- Graxa aplicada no ferro que levanta o cartucho

Visualizar anexo 384710


FRnNh8y.jpeg

hr28Z4b.jpeg
ficou bonitão em kkk.
 

Yon

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Eu não percebi esse efeito fantasma no meu snsm-1chip-02, talvez no meu não seja muito visível.
tem TV que disfarça melhor esse tipo de coisa, mas é um problema crônico desses modelos.. RetroMemory mesmo já manda o C11 de brinde com a plaquinha RGB
 
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A instalação do XStation no meu PS1 frankenstein começou a dar pau, o XStation dava pane quando o console esquentava, primeiro funcionava igual se eu tivesse leitor ruim ou disco riscado, e depois nem boot mais dava. Imaginando ser solda fria, eu cabação fui tentar dessoldar a QSB (quick solder board, uma plaquinha que se conecta embaixo da placa mãe do PS1 e tem conector de cabinho flat pra levar pra parte de cima, onde o cérebro do XStation fica instalado). Resultado, lá se foi pad e trilha embora, teve uma trilha da placa que saiu igual fiozinho de cobre.

1711656453330.jpeg
(ibagem ilustrativa)

Claro que fiquei desanimadão, principalmente porque queimaram mais coisas do nada aqui na minha casa, como o GBS-Control chinês queimando o HDMI e meu Neo-Geo MVS consolizado ficando com os gráficos embaralhados do nada, mas resolvi persistir. A minha sorte é que as trilhas que sairam têm pontos alternativos na placa, e nem precisei fazer jumpers, porque existe outra QSB desenhada por outro maluco que é compatível com o XStation e usa esses pads diferentes.
Comprei ela no ebay, e depois de muito sofrimento com pontos de solda que pareciam conectados mas não estavam no multimetro, o PS1 ficou funcional de novo com o XStation, dessa vez perfeitinho. Fica a lição de que pra soldar os pads de furinho dessas QSBs é necessário boa temperatura no ferro de solda, solda com fluxo e deixar a ponta de solda um tempinho a mais, pra dar tempo do pad embaixo da QSB também pegar a temperatura certa.

Depois desse reparo recuperei minha auto estima gambiarrística, kkkk. O próximo conserto é o MVS bugado.

-----

Aliás, esse PS1 meu é um frankenstein porque tem peças de tudo quanto é lugar. Ele originalmente era um amarelão cheio de mancha de tinta que eu ganhei de graça, mas fui upgradeando ele de pouco em pouco com partes de outros PS1 muito baratos/na faixa, troquei o chip do desbloqueio, desfiz o PAL-M, troquei os ports de controle, fonte, carcaça de cima, laser de um psone... no final eu fiquei com ele com o XStation instalado mais o PSOne com laser bom.
 
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Falkner

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A instalação do XStation no meu PS1 frankenstein começou a dar pau, o XStation dava pane quando o console esquentava, primeiro funcionava igual se eu tivesse leitor ruim ou disco riscado, e depois nem boot mais dava. Imaginando ser solda fria, eu cabação fui tentar dessoldar a QSB (quick solder board, uma plaquinha que se conecta embaixo da placa mãe do PS1 e tem conector de cabinho flat pra levar pra parte de cima, onde o cérebro do XStation fica instalado). Resultado, lá se foi pad e trilha embora, teve uma trilha da placa que saiu igual fiozinho de cobre.

Visualizar anexo 384867
(ibagem ilustrativa)

Claro que fiquei desanimadão, principalmente porque queimaram mais coisas do nada aqui na minha casa, como o GBS-Control chinês queimando o HDMI e meu Neo-Geo MVS consolizado ficando com os gráficos embaralhados do nada, mas resolvi persistir. A minha sorte é que as trilhas que sairam têm pontos alternativos na placa, e nem precisei fazer jumpers, porque existe outra QSB desenhada por outro maluco que é compatível com o XStation e usa esses pads diferentes.
Comprei ela no ebay, e depois de muito sofrimento com pontos de solda que pareciam conectados mas não estavam no multimetro, o PS1 ficou funcional de novo com o XStation, dessa vez perfeitinho. Fica a lição de que pra soldar os pads de furinho dessas QSBs é necessário boa temperatura no ferro de solda, solda com fluxo e deixar a ponta de solda um tempinho a mais, pra dar tempo do pad embaixo da QSB também pegar a temperatura certa.

Depois desse reparo recuperei minha auto estima gambiarrística, kkkk. O próximo conserto é o MVS bugado.

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Aliás, esse PS1 meu é um frankenstein porque tem peças de tudo quanto é lugar. Ele originalmente era um amarelão cheio de mancha de tinta que eu ganhei de graça, mas fui upgradeando ele de pouco em pouco com partes de outros PS1 muito baratos/na faixa, troquei o chip do desbloqueio, desfiz o PAL-M, troquei os ports de controle, fonte, carcaça de cima, laser de um psone... no final eu fiquei com ele com o XStation instalado mais o PSOne com laser bom.

que onda de azar heim mano
eu numa dessa guardava tudo numa caixa e iria jogar emulador :klol
não tenho mais paciência não
 

*ka

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A instalação do XStation no meu PS1 frankenstein começou a dar pau, o XStation dava pane quando o console esquentava, primeiro funcionava igual se eu tivesse leitor ruim ou disco riscado, e depois nem boot mais dava. Imaginando ser solda fria, eu cabação fui tentar dessoldar a QSB (quick solder board, uma plaquinha que se conecta embaixo da placa mãe do PS1 e tem conector de cabinho flat pra levar pra parte de cima, onde o cérebro do XStation fica instalado). Resultado, lá se foi pad e trilha embora, teve uma trilha da placa que saiu igual fiozinho de cobre.

Visualizar anexo 384867
(ibagem ilustrativa)

Claro que fiquei desanimadão, principalmente porque queimaram mais coisas do nada aqui na minha casa, como o GBS-Control chinês queimando o HDMI e meu Neo-Geo MVS consolizado ficando com os gráficos embaralhados do nada, mas resolvi persistir. A minha sorte é que as trilhas que sairam têm pontos alternativos na placa, e nem precisei fazer jumpers, porque existe outra QSB desenhada por outro maluco que é compatível com o XStation e usa esses pads diferentes.
Comprei ela no ebay, e depois de muito sofrimento com pontos de solda que pareciam conectados mas não estavam no multimetro, o PS1 ficou funcional de novo com o XStation, dessa vez perfeitinho. Fica a lição de que pra soldar os pads de furinho dessas QSBs é necessário boa temperatura no ferro de solda, solda com fluxo e deixar a ponta de solda um tempinho a mais, pra dar tempo do pad embaixo da QSB também pegar a temperatura certa.

Depois desse reparo recuperei minha auto estima gambiarrística, kkkk. O próximo conserto é o MVS bugado.

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Aliás, esse PS1 meu é um frankenstein porque tem peças de tudo quanto é lugar. Ele originalmente era um amarelão cheio de mancha de tinta que eu ganhei de graça, mas fui upgradeando ele de pouco em pouco com partes de outros PS1 muito baratos/na faixa, troquei o chip do desbloqueio, desfiz o PAL-M, troquei os ports de controle, fonte, carcaça de cima, laser de um psone... no final eu fiquei com ele com o XStation instalado mais o PSOne com laser bom.
No meu caso usei só um ferro da Ikari de 30w modelo SC-30 e solda da cobix daquela de tampa azul. Eu instalei em uma PU-8 late, no teu caso vi que foi em uma PU-18. Mas no meu caso tive sorte e não tive problema com a instalação. Antes de soldar tem que tomar bastante cuidado com o alinhamento da qsb. Eu acho que seria muito melhor se instalação do XStation fosse através de fios em vez de usar a qsb soldada diretamente na placa, seria mais fácil de instalar e remover a qsb.
Tem que tomar cuidado com a potência do ferro de solda, pois se ficar muito quente pode danificar as trilhas e ilhas, acho que algo como o SC-30 da Ikari é o suficiente. No meu caso o SC-30 é de 2006 então ele é de 30w, hoje em dia esse modelo é de 25w, mas creio que a temperatura seja semelhante. Comprei esse ferro de solda em 2006 para instalar o XenoGC no GameCube.

Na época que instalei postei aqui com algumas fotos: https://forum.outerspace.com.br/ind...de-everdrive-vale-a-pena.409350/post-20123727
 

Odin Games

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Hoje dei um trato no meu Teejogo II e consertei os três botões vermelhos dele que só funcionavam quando queriam :ksorriso



Esses botões são um do console que é o botão de iniciar os jogos, e os outros dois botões eram dos controles, cada controle tem um botão vermelho, eu não tinha mexido neles antes porque achava que tinha que trocar eles por novos, mas quando abri o console e os controles, vi que era um sistema muito antigo até para a época, esses botões são só duas latinhas que encostam uma na outra para dar contato quando o botão vermelho de plástico é apertado... Eu não cheguei a tirar fotos do console aberto, mas tirei de um dos controles, o sistema é esse aqui:



Eu só entortei um pouco para cima a latinha que encosta no botão e na outra latinha, e lixei a outra latinha redonda até ela ficar dourada de novo, depois lixei a outra latinha também, fiz isso nos três botões e depois limpei com álcool isopropílico:



Depois desentortei a latinha que eu tinha entortado e montei tudo, os botões voltaram a funcionar normalmente, não precisei soldar nada, só lixei essas latinhas com uma lixa de papel e depois limpei tudo. O console passou a funcionar normalmente agora, fazia tempo que esse console estava com esse problema, comprei ele em 2018 e acho que sempre falhava esses botões, mas só não mexi antes porque achava que precisava comprar botões novos. Aqui está um vídeo dele funcionando normalmente:



Quem tiver esse console e estiver com o mesmo problema, é um processo bem simples de resolver e não precisa manjar muito de eletrônica, só precisa desmontar e montar com cuidado.

Ontem eu fiz só uma limpeza nos meus outros Pongs, pois eles ficam expostos em uma estante e de tempos em tempos tenho que tirar a poeira deles, ai aproveitei e fiz uns vídeos deles funcionando para postar em umas redes sociais, pois pouca gente viu eles funcionando, quem estiver curioso com eles aqui estão os vídeos:







 

Silverock®

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Hoje dei um trato no meu Teejogo II e consertei os três botões vermelhos dele que só funcionavam quando queriam :ksorriso



Esses botões são um do console que é o botão de iniciar os jogos, e os outros dois botões eram dos controles, cada controle tem um botão vermelho, eu não tinha mexido neles antes porque achava que tinha que trocar eles por novos, mas quando abri o console e os controles, vi que era um sistema muito antigo até para a época, esses botões são só duas latinhas que encostam uma na outra para dar contato quando o botão vermelho de plástico é apertado... Eu não cheguei a tirar fotos do console aberto, mas tirei de um dos controles, o sistema é esse aqui:



Eu só entortei um pouco para cima a latinha que encosta no botão e na outra latinha, e lixei a outra latinha redonda até ela ficar dourada de novo, depois lixei a outra latinha também, fiz isso nos três botões e depois limpei com álcool isopropílico:



Depois desentortei a latinha que eu tinha entortado e montei tudo, os botões voltaram a funcionar normalmente, não precisei soldar nada, só lixei essas latinhas com uma lixa de papel e depois limpei tudo. O console passou a funcionar normalmente agora, fazia tempo que esse console estava com esse problema, comprei ele em 2018 e acho que sempre falhava esses botões, mas só não mexi antes porque achava que precisava comprar botões novos. Aqui está um vídeo dele funcionando normalmente:



Quem tiver esse console e estiver com o mesmo problema, é um processo bem simples de resolver e não precisa manjar muito de eletrônica, só precisa desmontar e montar com cuidado.

Ontem eu fiz só uma limpeza nos meus outros Pongs, pois eles ficam expostos em uma estante e de tempos em tempos tenho que tirar a poeira deles, ai aproveitei e fiz uns vídeos deles funcionando para postar em umas redes sociais, pois pouca gente viu eles funcionando, quem estiver curioso com eles aqui estão os vídeos:









Baita "lata" kkkk. Nunca tinha visto assim nesse tamanho
Praticamente um "sensor" mas primitivo, maioria dos consoles antigos usa isso
Hoje mesmo abri um volante SEGA SH-400 e achei engraçado como o mesmo era por dentro, basicamente 2 sensores nesse tipo onde um ferro acoplado ao volante por dentro toca os sensores qdo vc vira o volante, mais ou menos como mostra no "super desenho" que fiz abaixo :klol

Imagina a imensa folga/ponto morto jogando com esse volante
 

Anexos

  • sh-400.jpg
    sh-400.jpg
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Odin Games

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Baita "lata" kkkk. Nunca tinha visto assim nesse tamanho
Praticamente um "sensor" mas primitivo, maioria dos consoles antigos usa isso
Hoje mesmo abri um volante SEGA SH-400 e achei engraçado como o mesmo era por dentro, basicamente 2 sensores nesse tipo onde um ferro acoplado ao volante por dentro toca os sensores qdo vc vira o volante, mais ou menos como mostra no "super desenho" que fiz abaixo :klol

Imagina a imensa folga/ponto morto jogando com esse volante
Pois é, essas latinhas tinham uns 2 CM cada, pior que o primeiro Telejogo tem um sistema parecido também nos botões de início e de trocar os jogos, e são latinhas maiores ainda.



Essa foto que postei é antiga, esses capacitores já foram trocados a uns 5 anos:klol



Em breve quero fazer um recap nesse Telejogo II também, ele funciona perfeitamente agora, mas aqueles capacitores são pré históricos como esses da primeira foto que postei:klol
 

Gustavo Reis

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Não foi tão recentemente, mas uns meses atrás de dois controles turbo, eu fiz um.
O desmontado até funciona, somente o start não estava funcionando que eu me lembre agora, talvez um ou outro botão também estava falhando de vez enquanto.
Mas o que está completo ficou top depois de juntar as melhores peças de cada um, principalmente o acrílico que não estava bom em um deles.

1000024983.jpg
 

Odin Games

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Não foi tão recentemente, mas uns meses atrás de dois controles turbo, eu fiz um.
O desmontado até funciona, somente o start não estava funcionando que eu me lembre agora, talvez um ou outro botão também estava falhando de vez enquanto.
Mas o que está completo ficou top depois de juntar as melhores peças de cada um, principalmente o acrílico que não estava bom em um deles.

Visualizar anexo 385187
Que saudades que tenho desse controle Turbo, eu tive um no início dos anos 2000, mas me desfiz dele de barbada porque estava quebrado num dos cantos da parte de trás da carcaça, achei que conseguiria outro de barbada, mas nunca mais tive a chance de ter outro :ktriste2

Hoje tenho um Aqua Pad de Super Nintendo, e outro de Mega Drive, que ambos estão desmontados, já ganhei eles com defeito, o de Super Nintendo preciso arranjar um cabo novo para ele, tentei adaptar um e não deu certo, mas uma hora coloco outro cabo para recuperar ele.
 

Gustavo Reis

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Que saudades que tenho desse controle Turbo, eu tive um no início dos anos 2000, mas me desfiz dele de barbada porque estava quebrado num dos cantos da parte de trás da carcaça, achei que conseguiria outro de barbada, mas nunca mais tive a chance de ter outro :ktriste2

Hoje tenho um Aqua Pad de Super Nintendo, e outro de Mega Drive, que ambos estão desmontados, já ganhei eles com defeito, o de Super Nintendo preciso arranjar um cabo novo para ele, tentei adaptar um e não deu certo, mas uma hora coloco outro cabo para recuperar ele.
Eu não faço nem ideia de quanto vale esses controles hoje em dia, esses dois eram do meu tio, creio que ele comprou em meado dos anos 90, e estão na família desde então.
Agora acabei fazendo essa "restauração", até pensei em vender o outro desmontado, só não sei quanto pedir kk
 

Yon

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São lindos esses controles.. Mas não gostava tanto de jogar com eles, eram maiores e o acrílico não é tão aconchegante quanto o plástico do comum.
Lembro até hoje de ver o Aqua Pad no shopping, ter só 10 reais, ele tava uns 25~30.. E eu pedir um empréstimo pro meu padrasto. Me senti mó adultinho quando acertei as contas com ele kkkk
 

Ren Vercetti

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Meu Saturn parou de dar imagem do nada. Liga acende o led mas imagem tudo preta sem som. A imagem dele tava perfeita, era uma das melhores imagens dos consoles retro que tenho. Se alguem tiver uma luz.

Ele é original NTSC, nao é transcodificado.

Deixo imagem da placa dele.

Saturn-002_copy_4000x3000.jpg
 

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Eu não faço nem ideia de quanto vale esses controles hoje em dia, esses dois eram do meu tio, creio que ele comprou em meado dos anos 90, e estão na família desde então.
Agora acabei fazendo essa "restauração", até pensei em vender o outro desmontado, só não sei quanto pedir kk
Achei esse aqui montadinho com defeito por 95 reais, está em bom estado estético, não dá para se basear muito no ML, mas acredito que o seu por estar desmontado e aparentemente em estado estético mais feio, talvez valha menos:


Tem outros a venda funcionando por 200 reais, mas não sei se valeriam tudo isso, o meu eu devo ter vendido por uns 10 reais no início dos anos 2000. Já os Aqua PAD por não serem oficiais, acredito que devam valer menos.

Além desse controle Turbo oficial, tinha outro controle que eu estava atrás e me arrependi muito de ter me desfeito dele na mesma época que me desfiz desse Turbo, eu tinha também o controle original dourado da Copa do Mundo de 1998, e me desfiz dele por 5 reais uma vez, e o moleque da escola acabou nem me pagando e me dando calote na época, mas levei exatos 20 anos para conseguir outro, consegui ele por 50 reais a dois anos na loja de um amigo onde ajudo com consertos:klol

Controle de Super Nintendo dourado original.jpg
 

Gustavo Reis

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Achei esse aqui montadinho com defeito por 95 reais, está em bom estado estético, não dá para se basear muito no ML, mas acredito que o seu por estar desmontado e aparentemente em estado estético mais feio, talvez valha menos:


Tem outros a venda funcionando por 200 reais, mas não sei se valeriam tudo isso, o meu eu devo ter vendido por uns 10 reais no início dos anos 2000. Já os Aqua PAD por não serem oficiais, acredito que devam valer menos.

Além desse controle Turbo oficial, tinha outro controle que eu estava atrás e me arrependi muito de ter me desfeito dele na mesma época que me desfiz desse Turbo, eu tinha também o controle original dourado da Copa do Mundo de 1998, e me desfiz dele por 5 reais uma vez, e o moleque da escola acabou nem me pagando e me dando calote na época, mas levei exatos 20 anos para conseguir outro, consegui ele por 50 reais a dois anos na loja de um amigo onde ajudo com consertos:klol

Visualizar anexo 385328
Top esse dourado da copa.
Então, o que está desmontado dá pra montar ele totalmente, e ele até funciona, só não lembro bem se falhava muito, sei que o start não estava funcionando
 

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Meu Saturn parou de dar imagem do nada. Liga acende o led mas imagem tudo preta sem som. A imagem dele tava perfeita, era uma das melhores imagens dos consoles retro que tenho. Se alguem tiver uma luz.

Ele é original NTSC, nao é transcodificado.

Deixo imagem da placa dele.

Visualizar anexo 385241
Será que é o cabo ou sujeira no conector do cabo ou da entrada do cabo no console? Tentou limpa-los?
 
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